Итак, предлагается технический ФАК по скутерам.
Задача: дать общие сведения по техническим особенностям, которые невозможно подчерпнуть из прилагаемой инструкции.
Особенности: ФАК сделать понятным. То есть, не предельно лаконичным, но минимально объясняющим "почему именно так" со ссылками в подробную теорию для желающих.
Чего не надо: разводить воду и лепить теории на тему "А вот если бы у бабушки были яйца..." - это читать никто не будет, ибо людям нужно коротко и понятно. Не надо личных отдельных особенностей техники.
FAQ
Самое главное!
Самое главное, товарищи - читайте инструкцию, прилагаемую к вашему скутеру! Кто умеет, лучше читать английскую, чтобы не было сомнений в неточностях перевода, каковые имеют место быть. Есть люди, которым проще задать кучу однотипных вопросов вместо того, чтобы прочесть небольшую книжку. Удивительно - купить дорогое устройство и наплевать на изучение его основных особенностей. В инструкции есть всё: периодичность обслуживания, что обслуживать, какие масла лить, где находятся пробки, предохранители и всё прочее. Вот если у вас возникают сомнения после прочтения - тогда пожалуйста!
Обкатка.
Кубатурной технике обкатка по правилам "полтинников" не нужна.
Откройте вашу сервисную книжку. Там написано, что первая смена масла в двигателе и редукторе через 300 километров, а затем уже масло меняют через обычные интервалы (например, в двигателе Джойрайда через следующие 3000 км, а в редукторе - 5000 км). То есть, обкатка вместе со сменой масла фактически заканчивается через первые 300 километров.
Производитель рекомендует до первой тысячи километров не ездить на маскималке долгое время - не следует в этот период пилить долго и на все деньги. После первых трёхсот километров - это единственное ограничение. Езда некоторых фанатиков первую тысячу километров не более 60кмч с утверждениями, типа, "Я люблю свою технику и поэтому прохожу правильную обкатку!" - это садомазохизм совмещённый с онанированием на новую двухколёсную игрушку.
На данный момент, сервисные мастерские занимаются навязыванием услуги смены масла на первой 1000 километров под условием слетания с гарантии. Так вот, это развод официалов, ибо бабла срубить всегда приятно. Откройте оригинальную сервисную книжку и сверьтесь - там нет такого регламента.
Одним словом, обкатка - вещь необходимая, но фанатизм тут излишен.
Какой бензин заливать.
В инструкции написано чётко: "Октановое число 90 или выше". Но заливать надо 92. Ибо 95й бензин в России достигается присадками и, как правило, не очень хорошего качества. Факт: от 95го на ижекторных моделях часто выходят из строя лямбда-зонды. Факт: от залива 95го и уж тем паче 98го бензина ваш скутер не поедет быстрее. Поэтому утверждения, типа, "Я люблю свой скутер и поэтому лью в него 95й бензин" оставьте в стороне - в наших условиях это крайне спорное утверждение. В России 92й бензин чище 95го. Кому интересно, вся теория описана в этой статье.
Какое лить масло.
Сразу обращаю ваше внимание: "специального мото- скутерного масла" не существует - это развод производителей. ДВС четырёхтактного скутера, по сути своей, ничем не отличается от ДВС автомобиля - можно просто лить обычное автомасло. Поэтому утверждения, типа "Я люблю свой скутер, поэтому лью в него только специальные мотомасла" оставьте при себе и не разводите флуд на эту тему на форуме. Единственная особенность - мотоциклы со сцеплением в масляной ванне и в маслах для них меньше антифрикционных присадок.
Вязкость.
По стандарту SAE мы имеем цифры, навроде, 0W30, 10W40 и т.п. Первая цифра - индекс (не температура!) сохранения вязкости при низких температурах, вторая цифра - при высоких. Тем, кто ездит только в сезон, первая цифра неинтересна, лейте хоть 0W, хоть 10W. Вторую цифру, рекомендованную производителем, особо превышать ни к чему. Если вы ездиете в пределах города или не очень далеко и небольшими дистанциями - лейте смело рекомендованное производителем. Если у вас преобладают дальняки и долгие прохваты - можно залить масло с чуть более высоким вторым индексом, т.к. двигатель нагревается больше. Суть одна: если у вас рекомендовано 10W30, а вы заливаете 10W60 - ничего особо хорошего не произойдёт. Плохого тоже.
Тип.
Минеральное, полусинтетическое и синтетическое масло. Какое лить? Какое-нибудь одно. Если полусинтетику (например, 10W30), то и лейте её всегда. Хотя, по всем суммарным преимуществам, для нас лучше синтетика - у неё меньше износ, угар, выше моющие свойства и лучше смазываемость. Да и нужно его очень мало, чтобы говорить об экономии.
Общая обзорная статья тут.
Как проверять уровень.
Проверять уровень масла у четырёхтактных двигателей щупом с правой стороны двигателя. Выкручиваете его, чистой салфеткой или тряпкой обтираете конец щупа и не вкручивая вставляете обратно. Нормальный уровень масла в картере варьируется от нижней до верхней границы измерительной сетки.
Частота смены.
Указана в вашей инструкции. Менять масло в два раза чаще указанного совершенно ни к чему - скорее, вы просто раздрочите резьбу в сливных и заливных дырках. (Кстати, не перезатягивайте сливные и заливные болты при заменах - сорвёте резьбу, поимеете геморрой.) Если езда далеко и "на все деньги" - меняйте чуть раньше, если нет - чуть запоздалая смена ничему не навредит. Главное, периодически (где-то, раз в 1000км) следите за уровнем масла, чтобы щуп не был сухим. Если есть сомнения в уровне (понизился), сделайте позже вторую проверку - масло может немного менять уровень (не слиться полностью в картер, например).
Перезалив масла тоже вреден! Не допускайте уровень выше измерительной сетки щупа.
На всякий добавлю, что чернеющее масло в двигателе - это нормально. Оно обязано мыть внутренности двигателя.
Масло в редуктор.
Как правило, рекомендуемое 85W140, минеральное. Смело можно лить и 75W140, синтетику. В сервисах иногда норовят залить 75W90, и хотя пока никто (вроде как) от такого масла не пострадал, но раз производитель сказал, что у нас редуктор "горячий" - значит, надо лить то, что положено. Особенно в тех случаях, если вы ездиете далеко и длительными прохватами!
Какой заливать антифриз.
В принципе, для успокоения, посмотрите цвет уже залитого у вас антифриза и заливайте того же цвета. А вообще-то можно смешивать цвета, предварительно посмотрев на маркировку. "(Антифриз) Это жидкости, цвета которых могут варьироваться от желтого до красного цвета. Но вообще полагаться на цвет антифриза нельзя, нужно всегда смотреть на маркировку. Антифризы стандарта G12 могут без опасений смешиваться друг с сдругом (антифризы разных производителей) и с антифризами стандарта G11 (независимо от концентрации в них присадок). В общем ярко-красный антифриз G12+ можно смешивать с чем угодно (но перед этим убедиться, что это действительно G12+, а не просто красные чернила)." Общая теория тут.
Особенности инжекторных скутеров.
Не ездите досуха! Особенность помпы, качающей бензин в инжектор, такова, что охлаждается она протекающим бензином. Частая езда "на парах" может вывести её из строя. Замена её проста, но цена около 300$!
Производитель крайне не рекомендует раскручивать двигатель по полной на подножке.
Не используйте просевший аккумулятор. Если в нем ниже 12В, то даже после прикуривания аппарат может заглохнуть и вообще, пониженное напряжение вредно для электрооборудования с инжектором.
Старайтесь не использовать "волшебные" промывки, очистители и прочую химию, нужную лишь для очень старых и поездивших своё компонентов - легко можете попасть на ремонт. Некоторые копеечные узлы идут только в сборе с другими, что намного дороже.
Воздушный фильтр.
Бумажный фильтр - это одноразовая конструкция. Может быть сухой, либо слегка пропитанной составом защищающим от накопления влаги и образования колоний микроорганизмов. Не предназначен для обработки жидкостью для пропитки воздушных (то бишь, пороллоновых) фильтров. Нельзя мыть агрессивным бензином - он разъедает материал и превращает микропорчатый материал в дыропорчатый. Также не рекомендуется промывать его водой - агрессивное промытие так же меняет консистенцию микропористой бумаги. Единственный метод очистки - продувка напором воздуха с обратной стороны. Либо вклеивание методом затейливого рукоблудия нового гофрированного бумажного элемента от автофильтра, что (вполне возмножно) чревато перенастройкой карбюратора или сброса плюсовой клеммы с аккумулятора инжекторной модели на пару минут для обнуления предыдущих данных.
Аккумулятор.
Аккумулятор следует всегда держать заряженным. Хороший аккумулятор может простить вам несколько раз полную разрядку, но учтите, что долгий простой в разряженном состоянии неизбежно уменьшает его ёмкость. Лучший способ держать батарею в тонусе - просто ездить, т.к. она заряжается при езде.
Перед зимним хранением аккумулятор необходимо снять и желательно хранить в тепле (для уменьшения саморазряда) и подзаряжать его раз в два-три месяца.
Заряжать его следует специальной зарядкой малого тока. Ток зарядки - это его емкость, поделенная на десять (например, аккумулятор 7 ампер-часов надо заряжать током 0.7 ампер (700мА)). На этикетке аккумуляторов может быть написано, что они поддерживают "быстрый" заряд большим током - это тот случай, когда нужно быстро возродить батарею к жизни зарядным устройством от автомобильных аккумуляторов. Делать это часто нельзя, ибо чем меньше ток заряда, тем плотнее заряжается батарея и дольше служит.
- Как прокачать тормоза, какую жижу туда заливать и можно ли их смешивать?
как и на машине , ДОТ4 в верхний бачок и вперёд
- Как узнать, не пора ли менять ремень?
по ширине ремня, у всех моделей придел разный
- Когда надо менять грузики в вариаторе и как это сделать? Что там где надо смазывать и чем?
грузики меняются по износу, откручиваем пневмовёртом большую гайку держащую вариатор продуваем сжатым воздухом и меняем на новые. Смазывать там ничего не надо.
- Как почистить карбюратор?
почистить с помощью рук отвёртки и промывки , желательно наличие сжатого воздуха и продувочного пистолета
- Как снять заднее колесо?
обратно с помощью рук и гаечных ключей, там ещё и глушитель снимать
- И вапще памагите! мапет не едит!!!!
купи новый или старый ремонтируй
- и не заводится ниразу!
смотри подогреватель
- нет заводится но сразу глохнет.
смотри уровень и каналы
- нет глохнет только если поддать газу.
ну это перелив
- а какое должно быть напряжение на окумуляторе? как узнать, заряжается он или нет? может он уже заряжен? чем отличается кислотный от гелиевого?
напряжение на АКБ при не работающем двигателе около 12 вольт при запущенном от 12.4 до 14.7 , но полюбому выше чем на заглушенном.Может и заряжен, об этом знает регулятор напряжения, у него спроси. Судя по названию в одном кислота в другом она в виде геля.Вообще на такие вопросы (про аккумулятор ) есть Википедия и поиск, они общие и не касаются конкретно СИМа.
Задача: дать общие сведения по техническим особенностям, которые невозможно подчерпнуть из прилагаемой инструкции.
Особенности: ФАК сделать понятным. То есть, не предельно лаконичным, но минимально объясняющим "почему именно так" со ссылками в подробную теорию для желающих.
Чего не надо: разводить воду и лепить теории на тему "А вот если бы у бабушки были яйца..." - это читать никто не будет, ибо людям нужно коротко и понятно. Не надо личных отдельных особенностей техники.
FAQ
Самое главное!
Самое главное, товарищи - читайте инструкцию, прилагаемую к вашему скутеру! Кто умеет, лучше читать английскую, чтобы не было сомнений в неточностях перевода, каковые имеют место быть. Есть люди, которым проще задать кучу однотипных вопросов вместо того, чтобы прочесть небольшую книжку. Удивительно - купить дорогое устройство и наплевать на изучение его основных особенностей. В инструкции есть всё: периодичность обслуживания, что обслуживать, какие масла лить, где находятся пробки, предохранители и всё прочее. Вот если у вас возникают сомнения после прочтения - тогда пожалуйста!
Обкатка.
Кубатурной технике обкатка по правилам "полтинников" не нужна.
Откройте вашу сервисную книжку. Там написано, что первая смена масла в двигателе и редукторе через 300 километров, а затем уже масло меняют через обычные интервалы (например, в двигателе Джойрайда через следующие 3000 км, а в редукторе - 5000 км). То есть, обкатка вместе со сменой масла фактически заканчивается через первые 300 километров.
Производитель рекомендует до первой тысячи километров не ездить на маскималке долгое время - не следует в этот период пилить долго и на все деньги. После первых трёхсот километров - это единственное ограничение. Езда некоторых фанатиков первую тысячу километров не более 60кмч с утверждениями, типа, "Я люблю свою технику и поэтому прохожу правильную обкатку!" - это садомазохизм совмещённый с онанированием на новую двухколёсную игрушку.
На данный момент, сервисные мастерские занимаются навязыванием услуги смены масла на первой 1000 километров под условием слетания с гарантии. Так вот, это развод официалов, ибо бабла срубить всегда приятно. Откройте оригинальную сервисную книжку и сверьтесь - там нет такого регламента.
Одним словом, обкатка - вещь необходимая, но фанатизм тут излишен.
Какой бензин заливать.
В инструкции написано чётко: "Октановое число 90 или выше". Но заливать надо 92. Ибо 95й бензин в России достигается присадками и, как правило, не очень хорошего качества. Факт: от 95го на ижекторных моделях часто выходят из строя лямбда-зонды. Факт: от залива 95го и уж тем паче 98го бензина ваш скутер не поедет быстрее. Поэтому утверждения, типа, "Я люблю свой скутер и поэтому лью в него 95й бензин" оставьте в стороне - в наших условиях это крайне спорное утверждение. В России 92й бензин чище 95го. Кому интересно, вся теория описана в этой статье.
Какое лить масло.
Сразу обращаю ваше внимание: "специального мото- скутерного масла" не существует - это развод производителей. ДВС четырёхтактного скутера, по сути своей, ничем не отличается от ДВС автомобиля - можно просто лить обычное автомасло. Поэтому утверждения, типа "Я люблю свой скутер, поэтому лью в него только специальные мотомасла" оставьте при себе и не разводите флуд на эту тему на форуме. Единственная особенность - мотоциклы со сцеплением в масляной ванне и в маслах для них меньше антифрикционных присадок.
Вязкость.
По стандарту SAE мы имеем цифры, навроде, 0W30, 10W40 и т.п. Первая цифра - индекс (не температура!) сохранения вязкости при низких температурах, вторая цифра - при высоких. Тем, кто ездит только в сезон, первая цифра неинтересна, лейте хоть 0W, хоть 10W. Вторую цифру, рекомендованную производителем, особо превышать ни к чему. Если вы ездиете в пределах города или не очень далеко и небольшими дистанциями - лейте смело рекомендованное производителем. Если у вас преобладают дальняки и долгие прохваты - можно залить масло с чуть более высоким вторым индексом, т.к. двигатель нагревается больше. Суть одна: если у вас рекомендовано 10W30, а вы заливаете 10W60 - ничего особо хорошего не произойдёт. Плохого тоже.
Тип.
Минеральное, полусинтетическое и синтетическое масло. Какое лить? Какое-нибудь одно. Если полусинтетику (например, 10W30), то и лейте её всегда. Хотя, по всем суммарным преимуществам, для нас лучше синтетика - у неё меньше износ, угар, выше моющие свойства и лучше смазываемость. Да и нужно его очень мало, чтобы говорить об экономии.
Общая обзорная статья тут.
Как проверять уровень.
Проверять уровень масла у четырёхтактных двигателей щупом с правой стороны двигателя. Выкручиваете его, чистой салфеткой или тряпкой обтираете конец щупа и не вкручивая вставляете обратно. Нормальный уровень масла в картере варьируется от нижней до верхней границы измерительной сетки.
Частота смены.
Указана в вашей инструкции. Менять масло в два раза чаще указанного совершенно ни к чему - скорее, вы просто раздрочите резьбу в сливных и заливных дырках. (Кстати, не перезатягивайте сливные и заливные болты при заменах - сорвёте резьбу, поимеете геморрой.) Если езда далеко и "на все деньги" - меняйте чуть раньше, если нет - чуть запоздалая смена ничему не навредит. Главное, периодически (где-то, раз в 1000км) следите за уровнем масла, чтобы щуп не был сухим. Если есть сомнения в уровне (понизился), сделайте позже вторую проверку - масло может немного менять уровень (не слиться полностью в картер, например).
Перезалив масла тоже вреден! Не допускайте уровень выше измерительной сетки щупа.
На всякий добавлю, что чернеющее масло в двигателе - это нормально. Оно обязано мыть внутренности двигателя.
Масло в редуктор.
Как правило, рекомендуемое 85W140, минеральное. Смело можно лить и 75W140, синтетику. В сервисах иногда норовят залить 75W90, и хотя пока никто (вроде как) от такого масла не пострадал, но раз производитель сказал, что у нас редуктор "горячий" - значит, надо лить то, что положено. Особенно в тех случаях, если вы ездиете далеко и длительными прохватами!
Какой заливать антифриз.
В принципе, для успокоения, посмотрите цвет уже залитого у вас антифриза и заливайте того же цвета. А вообще-то можно смешивать цвета, предварительно посмотрев на маркировку. "(Антифриз) Это жидкости, цвета которых могут варьироваться от желтого до красного цвета. Но вообще полагаться на цвет антифриза нельзя, нужно всегда смотреть на маркировку. Антифризы стандарта G12 могут без опасений смешиваться друг с сдругом (антифризы разных производителей) и с антифризами стандарта G11 (независимо от концентрации в них присадок). В общем ярко-красный антифриз G12+ можно смешивать с чем угодно (но перед этим убедиться, что это действительно G12+, а не просто красные чернила)." Общая теория тут.
Особенности инжекторных скутеров.
Не ездите досуха! Особенность помпы, качающей бензин в инжектор, такова, что охлаждается она протекающим бензином. Частая езда "на парах" может вывести её из строя. Замена её проста, но цена около 300$!
Производитель крайне не рекомендует раскручивать двигатель по полной на подножке.
Не используйте просевший аккумулятор. Если в нем ниже 12В, то даже после прикуривания аппарат может заглохнуть и вообще, пониженное напряжение вредно для электрооборудования с инжектором.
Старайтесь не использовать "волшебные" промывки, очистители и прочую химию, нужную лишь для очень старых и поездивших своё компонентов - легко можете попасть на ремонт. Некоторые копеечные узлы идут только в сборе с другими, что намного дороже.
Воздушный фильтр.
Бумажный фильтр - это одноразовая конструкция. Может быть сухой, либо слегка пропитанной составом защищающим от накопления влаги и образования колоний микроорганизмов. Не предназначен для обработки жидкостью для пропитки воздушных (то бишь, пороллоновых) фильтров. Нельзя мыть агрессивным бензином - он разъедает материал и превращает микропорчатый материал в дыропорчатый. Также не рекомендуется промывать его водой - агрессивное промытие так же меняет консистенцию микропористой бумаги. Единственный метод очистки - продувка напором воздуха с обратной стороны. Либо вклеивание методом затейливого рукоблудия нового гофрированного бумажного элемента от автофильтра, что (вполне возмножно) чревато перенастройкой карбюратора или сброса плюсовой клеммы с аккумулятора инжекторной модели на пару минут для обнуления предыдущих данных.
Аккумулятор.
Аккумулятор следует всегда держать заряженным. Хороший аккумулятор может простить вам несколько раз полную разрядку, но учтите, что долгий простой в разряженном состоянии неизбежно уменьшает его ёмкость. Лучший способ держать батарею в тонусе - просто ездить, т.к. она заряжается при езде.
Перед зимним хранением аккумулятор необходимо снять и желательно хранить в тепле (для уменьшения саморазряда) и подзаряжать его раз в два-три месяца.
Заряжать его следует специальной зарядкой малого тока. Ток зарядки - это его емкость, поделенная на десять (например, аккумулятор 7 ампер-часов надо заряжать током 0.7 ампер (700мА)). На этикетке аккумуляторов может быть написано, что они поддерживают "быстрый" заряд большим током - это тот случай, когда нужно быстро возродить батарею к жизни зарядным устройством от автомобильных аккумуляторов. Делать это часто нельзя, ибо чем меньше ток заряда, тем плотнее заряжается батарея и дольше служит.
- Как прокачать тормоза, какую жижу туда заливать и можно ли их смешивать?
как и на машине , ДОТ4 в верхний бачок и вперёд
- Как узнать, не пора ли менять ремень?
по ширине ремня, у всех моделей придел разный
- Когда надо менять грузики в вариаторе и как это сделать? Что там где надо смазывать и чем?
грузики меняются по износу, откручиваем пневмовёртом большую гайку держащую вариатор продуваем сжатым воздухом и меняем на новые. Смазывать там ничего не надо.
- Как почистить карбюратор?
почистить с помощью рук отвёртки и промывки , желательно наличие сжатого воздуха и продувочного пистолета
- Как снять заднее колесо?
обратно с помощью рук и гаечных ключей, там ещё и глушитель снимать
- И вапще памагите! мапет не едит!!!!
купи новый или старый ремонтируй
- и не заводится ниразу!
смотри подогреватель
- нет заводится но сразу глохнет.
смотри уровень и каналы
- нет глохнет только если поддать газу.
ну это перелив
- а какое должно быть напряжение на окумуляторе? как узнать, заряжается он или нет? может он уже заряжен? чем отличается кислотный от гелиевого?
напряжение на АКБ при не работающем двигателе около 12 вольт при запущенном от 12.4 до 14.7 , но полюбому выше чем на заглушенном.Может и заряжен, об этом знает регулятор напряжения, у него спроси. Судя по названию в одном кислота в другом она в виде геля.Вообще на такие вопросы (про аккумулятор ) есть Википедия и поиск, они общие и не касаются конкретно СИМа.
Нраицца!
ОтветитьУдалить