Установка ксенона на скутер 50сс (практика)

Установка ксенона на скутер 50сс (на примере Daelim S-Five)
 

Итак, мною была поставлена цель – установить ксенон на мой 50cc скутер. Полтинник, с нестандартным цоколем лампы головного света (ba20d) и с характерной системой питания: фара работает напрямую от генератора, а аккумулятор заряжается от отдельной маленькой обмотки.

До этого на этом скутере уже была проведена переделка головного света с штатной 35-ваттной лампочки на 55-ваттную лампу Philips Bluevision с цоколем Н4. Подробнее об этом - см. статью "Доработка штатного света на скутере"

1. Генератор

Первое, что необходимо доработать, перед тем как приступать к новому регулятору – доработать сам генератор.

Для этого, используя специальный съемник, снимаем колокол генератора, а за ним и сами обмотки:

    

Отпаиваем желтый провод, и конец обмотки, идущей на массу. Соединяем два провода между собой. Изолируем термоусадкой. На этом доработка генератора окончена:

Ставим обмотки и колокол на место. Закручиваем:

 

2. Регулятор

Снимаем передний пластик, находим небольшую коробочку (металлический радиатор) с клеммником. Отсоединяем его, регулятор снимаем и кладем на полку. Больше он не пригодится, поэтому можете смело продать/отдать его особо нуждающимся:

Идем на радиорынок, предварительно насобирав некоторое количество денежных знаков.
Перечень необходимых элементов для нового шунтирующего регулятора:

- Диодные мосты KBPC5010 50A 1000В. Я использовал 2 штуки, на всякий случай.
- симисторы ВТА 26-600 (2шт)
- два диода. Я брал быстрые BYW 29-200 7,5A 200B
- стабилитрон 13В/14В/15В - 1,3Ватт. Нужный подбирается опытным путем.
- резисторы 30 Ом 1Вт – 2 шт.
  200 Ом 1Вт – 1шт.
- конденсатор 25В 47000мкФ 1шт
- радиатор
- термопаста
и всякие другие мелочи

Поверхности диодных мостов и радиатора я отполировал, для лучшего теплообмена:

  

Собираем все эти и другие детали по схеме ниже:

 

Более подробно о ней можно прочитать в статье "Ксенон на скутере (теория)"

В радиаторе сверлим два отверстия, затем нарезаем в них резьбу и болтами через отверстия в диодных мостах укрепляем их на радиаторе, не забыв при этом про термопасту. В результате получается следующее:

Конденсатор из-за больших габаритных размеров решил разместить отдельно от главной схемы. Поэтому  специально оставил возможность для последующего доподключения его уже после размещения регулятора на скутере.
В итоге, основную часть я поместил под клювом, укрепив с помощью шурупов на металлической пластине. Пластину, в свою очередь, зафиксировал болтами к металлическому выносу от рамы, предназначенной для крепления переднего пластика-капота. А конденсатор закрепил под поликом, тщательно загерметизировав его от попадания влаги. Провод от него вывел под клюв непосредственно к схеме нового регулятору:

  

На клеммнике, который подключался к старому регулятору, 4 провода: красный, белый, зеленый, желтый.

- Белый, желтый – это выход переменки с генератора.  Эти 2 провода мы подключаем к входу схемы нашего регулятора.

- Красный, зеленый – «+» и «-» соответственно, идущие на аккумулятор и всю систему питания. К ним мы подключаем выходные провода с нового регулятора напряжения.


3. Доработка проводки

Габариты, подсветка приборной панели, пусковой обогатитель, подогрев карбюратора (если есть) -
все то, что ранее питалось напрямую от генератора, теперь нужно перевести на питание от аккумулятора, как дополнительные нагрузки.

Свет, габариты, подсветка приборка: откусываем желтый провод, идущий от генератора к переключателю/включателю освещения. Хорошо изолируем. Вместо него к переключателю подводим +12В от замка зажигания, которые появляются при повороте ключа в положение ON (за нагрузку на замок не беспокойтесь – подсветка приборки, габаритный свет и т.п. – это незначительная нагрузка, а ксенон все равно будет питаться напрямую от аккумулятора. От замка (от старых клемм, идущих на лампу) будет осуществляться только управление реле для ксенона.

Пусковой обогатитель и подогрев карбюратора подключаем через кнопку, аналогично на +12В, которые появляются при включении зажигания. Или любым другим способом, в зависимости от того как вам захочется реализовать управление подогревом.

И проверьте – между генератором и новым регулятором на желтом и белом проводах (переменка) не должно остаться никакой нагрузки.

4. Собственно биксенон

В моем случае были использованы биксеноновая лампа Venture с цветовой температурой 6000K (фактические 5000K, при проверке на стенде) и цоколем H4, блок розжига ProLumen M1P35. Выбор лампы обусловлен тем, что именно у ламп китайского производителя Venture дальний свет получается четким, хорошо сфокусированным. У биксеноновых ламп других производителей часто с этим бывают проблемы. Хотя тут еще многое зависит от оптики. Но подчеркиваю, что это касается только биксеноновых ламп и связано со спецификой и нюансами в их конструкции:

 

Блоки ProLumen – малогабаритные, тонкие, проблем с размещением в ограниченном пространстве под пластиком скутера не создают. Производство - Корея. Лучшее решение для установки на мототехнику по параметрам цена/качество/размеры.
В комплекте с биксеноновыми лампами Venture также идет реле (к сожалению - не маленького размера*), проводка с предохранителями:

  

* - Для сравнения, с биксеноновыми лампами ProLumen, реле идет отдельное на каждую лампу и более компактное, а не сдвоенное как в случае с лампой Venture.

Для того чтобы укрепить лампу в отражателе сначала потребовалось расширить отверстие под лампу в отражателе, буквально на 1мм.:

И доработать штатное крепление, изрядно попилив и посверлив его.

Так было:

  

Так стало:

   

Но для всех скутеров единого решения не будет. Нужно импровизировать и придумать максимально надежное крепление лампы относительно отражателя.

Блок розжига и реле укрепил сверху над новым регулятором (с другой стороны металлического выноса от рамы) с помощью мощного двухстороннего скотча и стяжек:

 

Блок предохранителей (на самом деле задействован только один т.к. всего одна лампа):

Сразу советую поджать клеммники для предохранителей т.к. при вибрациях от двигателя, которые характерны для скутеров, свет может дергаться если контакт не четкий.


Подключение:
Клемники, которые раньше подключались на лампу, подключаем к специальному штекеру, идущему от реле:

Питание (толстый красный и черный провод) подключаем к аккумулятору (или между новым регулятором нарпяжения и аккумулятором).
Проводку, предназначенную для второй лампы, отрезаем и заизолировал термоклеем. Она мне не пригодится, а места занимает много (это касается случая с использованием сдвоенного реле для ламп Venture. С лампами ProLumen таких нюансов не будет).

Вот собственно и все.

Результаты:

Сказать что это вещь – ни сказать ничего. Я доволен на все 200% и ни сколько не жалею потраченных денег и времени на эту переделку. Свет потрясающий. Слов нет. Одни фотографии:

 
 

К сожалению, фотоаппарат не смог передать всю полноту освещения и на фотографиях кажется, что свет получился слишком узконаправленный и точечный. На самом деле это не так.

На этом скутере, к слову, на данный момент нет ни единой лампы накаливания. Вся остальная оптика: передняя, задняя,  подсветка приборной панели и багажника, переделана с помощью светодиодов. Но это уже тема для следующего отчета.

Новый регулятор уже отработал около года без нареканий. Теплоотвод для схемы достаточный, радиатор в рабочем режиме теплый, но не горячий. Диапазон напряжений на аккумуляторе со стабилитроном в схеме на 15В в пределах 13-14,5 В (в зависимости от включенной нагрузки). Аккумулятор всего на 5 А/ч в паре с новым шунтирующим регулятором напряжения вытягивает нагрузку (ксенон) без особых проблем даже при круглосуточно включенном свете во время езды.

P.S. Это была установка биксенона. В случае с ксеноном – нужно проделать все тоже самое, и добавить реле на питание головного света т.к. в комплектах обычного моно-ксенона оно не идет (предполагается, что в машинах на головной свет штатно уже стоят реле)