Замена подшипников коленвала на Suzuki Let's. Автор Dinamit.

На нашем форуме вновь и вновь задают одни и те же вопросы: Как правильно заменить подшипники коленвала? Какие подшипники выбрать? Какой фирмы? Как снять, как установить? И т.д. Я попытаюсь ответить на эти вопросы, опираясь на свой опыт переборки двигателей для скутеров Suzuki Let's разных выпусков.     Самые частые причины выхода подшипников из строя.    Наверное, самая часто встречающаяся причина - это выход подшипников из строя из-за неисправности маслонасоса. Чтобы этого избежать, необходимо периодически осматривать, очищать грязь и смазывать привод маслонасоса. Как это сделать см. здесь.    Вторая распространенная причина - неграмотная установка подшипников и коленвала в двигатель. Важно при установке не нагружать коленвал, ни в коем случае не применять молотки и ударный инструмент, так как это обычно приводит к деформации коленвала, ( !напомню, что допустимое биение 0.05 мм). Я рекомендую использовать для установки специальные оправки.    Третья причина - это некачественные подшипники, либо подшипники с неправильным тепловым зазором. О выборе подшипников и пойдет речь дальше.    По поводу выбора подшипников.    Подшипников всего два, но если не отнестись к их выбору достаточно серьезно, то беспокойства и проблем они могут доставить очень много. В первую очередь нужно отбросить мысли о покупке тайваньских подшипников - этот вариант для тех, кто любит лазить в движок и перебирать его каждые 500 - 2000 км. Если мы собираемся менять подшипники коленвала для стокового мотора без тюнинга, то наш выбор - это подшипники с тепловым зазором С3. Подшипники со стандартным тепловым зазором к нам в двигатель не годятся. Я рекомендую подшипники KOYO 6204 С3 (маленький) и 6006 С3 (большой). В принципе можно купить любой известной фирмы, но KOYO - это те подшипники, которые стоят на сузучьих движках с рождения. Если в продаже нет подшипников открытых, то можно купить закрытые резиновым или металлическим сальником и перед установкой эти сальники демонтировать. На мой взгляд, подшипники с полиамидным сепаратором не такие надежные, как с металлическим, поэтому предпочтительнее использовать подшипники с металлическим сепаратором, в любом случае, выбор за вами. Обратите внимание: на подшипниках с тепловым зазором информация чаще всего написана на внутренней обойме лазером или выбита, должно быть С3. Если этой надписи нет, стоит серьезно задуматься о покупке данных подшипников. Перед установкой транспортировочную смазку с подшипников необходимо смыть бензином. Люфт подшипников С3 можно определить руками, пускай вас это не пугает, так и должно быть - небольшой люфт.    Подшипники с тепловым зазором C4.    Эти подшипники целесообразно ставить, если предполагается серьезный тюнинг двигателя т.е. эксплуатация его на высоких оборотах.    Я покупаю подшипники в магазине www.podshipnik.ru    В любом случае, не советую экономить на мелочах и после замены подшипников ставить использованные сальники коленвала, детали эти копеечные, а вот проблем могут создать много, двигатель теряет мощность, начинается подсос воздуха в картер, все это приводит к тому, что приходится еще раз снимать обвес и все равно менять сальники.
Оправка для установки коленвала на Let's для подшипника 6204	Оправка для установки коленвала на Let's для подшипника 6006	Готовая оправка для подшипника 6204	Готовая оправка для подшипника 6006
Разборка двигателя.    Не сложно понять, что для замены подшипников нам понадобится снять все навесное оборудование. Необходимо помнить и о чистоте, так как грязь, попавшая при сборке, может стать причиной быстрого выхода новых деталей из строя. Снимаем вариатор и генератор, далее поршневую и коллектор с карбюратором, маслонасос. Теперь аккуратно с внутренней стороны поддеваем сальники коленвала, чтобы не повредить половинки картера. Теперь приступаем к расколке движка: откручиваем все болты (для этого понадобиться хорошая крестовая отвертка, желательно на всякий случай иметь еще и ударную, для болтов, которые будет сложно стронуть). Теперь можно применить съемник для располовинивания движка или попытаться нагреть картер двигателя в районе подшипника и разобрать двигатель. В любом случае, если коленвал предполагается использовать в дальнейшем, недопустимо нагружать его при разборке движка. Самый надежный способ - подобрать гайку или металлическую пластину, которая плотно войдет между щек коленвала, и не позволит его деформировать при снятии и установке. Ну вот, нам удалось вытащить коленвал из половинок движка и нам очень повезло, если подшипники остались в половинках, но чаще они остаются на коленвалу. В этой ситуации без съемника подшипников нам придется тяжело.    Измерения. Дефектовка деталей.    Это самый важный момент принятия решения, так как деталей у нас всего три, то начнем с подшипников. Итак, условимся, что подшипники второй раз мы не ставим, даже если они выглядят как новые. И меняем их парой, так как при разборке двигателя невозможно исключить сдвиг внешней обоймы относительно внутренней, а такое воздействие может привести к выходу из строя подшипника.    Теперь коленвал. Оценим люфты шатуна, вверх-вниз (вертикальный) люфт руками чувствоваться не должен, при его наличии коленвал уже не исправный, а вот суммарный вправо-влево (горизонтальный) не должен превышать 3 мм. Шатун должен вращаться без заеданий. Без специальных инструментов, на коленке биение коленвала увидеть практически невозможно, напомню что максимальное допустимое биение 0.05 мм. Поэтому советую обратиться к знакомому токарю либо в контору, где проводят такие измерения, например "Механика". Для измерения нам понадобятся две призмы и часовой индикатор. Устанавливаем коленвал на призмы так, чтобы он лежал на них шейками, где стоят подшипники, и поворачивая, измеряем биение на концах коленвала.
Сначала готовим все детали к установке, подшипники необходимо промыть в бензине, удалив всю смазку.	Еще раз напомню про чистоту!	Нам понадобится строительный фен, чтобы нагреть места установки подшипников в половинках картера.	Подшипник в картере.
Собираем двигатель.    Еще раз напомню про чистоту! Даже несколько песчинок попавших внутрь могут привести к быстрой кончине всего двигателя. Итак, способ, которым пользуюсь я для сборки двигателя. Сначала готовим все детали к установке, подшипники необходимо промыть в бензине, удалив всю смазку, если подшипники закрытые, удаляем аккуратно сальники с обеих сторон, это достаточно легко сделать, поддев сальник тонкой отверткой, но нужно следить за тем, чтобы не повредить сепаратор. Также промываем в бензине коленвал, кисточкой удалив всю смазку. Просушим эти детали и смажем 2-хтактным моторным маслом, которое будет использоваться в скутере. Половинки картера необходимо очистить от грязи и остатков старого герметика в месте соединения половинок. Хочу заметить, что в Японии при сборке двигателя герметик не применяется, и если при разборке движка вам попался герметик, знайте: ваш движок уже половинили местные мастера. Но все же я бы рекомендовал при сборке использовать герметик, я использую высокотемпературный красный герметик АBRO.    Теперь в идеале нам понадобится строительный фен, чтобы нагреть места установки подшипников в половинках картера. Можно воспользоваться мыльным раствором, наносим его на места установки подшипников, и нагреваем феном примерно до 100 градусов, визуально будет заметно, мыло почернеет и не медля, нужно устанавливать подшипники, делать это нужно быстро. Если подшипники перекосились во время установки, необходимо их демонтировать и добиться ровной установки. Для контроля установки, можно сделать простейшие оправки в виде болтов с шайбами подходящего размера, и затянуть подшипники в картер, но только по внешней обойме (недопустимо нагружать подшипник при установке! ). Подготавливаем коленвал, подбираем подходящие распорки между щек: они должны плотно входить и не давать деформировать коленвал при установке, подбирать их нужно с таким расчетом, чтобы потом без особого труда удалить их через окно картера. Далее нам понадобятся оправки для установки подшипников, при помощи них мы затаскиваем коленвал сначала в меньшую половинку (левую), затем в большую, перед установкой большей половинки промазываем герметиком место соединения на обеих половинках и ждем 10-15 мин. Устанавливаем коленвал в подшипник и затаскиваем его, оправками опираясь на внутреннюю обойму подшипника. Половинки сошлись, теперь начинаем закручивать болты, соединяющие половинки картера, постоянно контролируем как крутится коленвал и при необходимости (как только почувствовали, что колено стало туже вращаться) подтаскиваем коленвал в половинки, и так постепенно полностью затягиваем болты, причем делать это нужно крест накрест не спеша. Заключительный этап, опрессовываем коленвал, т.е. проверяем, насколько хорошо коленвал крутится в подшипниках и немного вытягиваем его оправками чтобы удалить натяг в подшипниках. Коленвал должен очень легко вращаться в подшипниках от руки и делать пару оборотов по инерции, если раскрутить его за шатун рукой. Не забываем вынуть из колена проставки, которые мы вкладывали между щек коленвала, чтобы избежать деформации при установке. Все, собираем движок, ставим на скутер и заводим! Не забудьте прикатать подшипники - первые 200 км не давайте большую нагрузку и высоких оборотов.