Привет всем.
Сегодня мы поговорим с вами о том, как выбрать хороший б\у мопед ( скутер) если не разбираетесь в технике.
Многие люди стеснены в финансовых средствах но при этом хотят ездить, и это понятно.
Я же постараюсь обьяснить вам какие минусы самые критичные для б\у техники, за что стоит торговаться за что не стоит и какую технику брать вообще не стоит.
Прежде вам стоит прочитать мой первый пост про то какие вообще варианты бывают на рынке скутеров и мопедов, сегодня мы будем говорить с вами только о техническом состоянии.
И вот приезжаете вы по обьявлению или в салон смотреть мопеды, выбор огромен если в салоне либо один мопед если по обьявлению.
Первым делом я всегда стараюсь посмотреть вилку и траверсу ( это спереди скутера или мопеда) передаётся за счёт этого с руля на колесо поворотный момент и гасится удар.
Если на вилке ( блестящей поверхности , перьях если быть точным ) есть следы масла, это говорит о убитых сальниках, на такой технике сальники/пыльники вилки не меняют, вилка под замену в сборе, перья меняются оба иначе не получите одинаковой жёсткости и тупо разобьётесь, запомните, любой ремонт подвески должен быть синхронен! Но отсутсвие масла на вилке ещё не говорит о её работоспособности, продавец мог осторожно вытереть всё масло. Попробуйте "прожать" вилку, на таких мопедах она должна прожиматься усилием хотя бы на 3-5 см вниз, сразу увидите следы масла если перья пропускают. Но есть другая ситуация, совсем плохая, когда масло в перьях уже совсем кончилось, тогда при той же операции на перьях появятся слабо заметные металлические задиры, если видите такие , знайте - перья на замену. Если руль стоит не в ровень с колесом передним, то значит траверса либо рама погнуты. Самый очевидный вариант определить что погнуто - это поехать на мопеде сделав небольшой круг, если у руля и колеса нету разницы в градусах, а мопед "ведёт" , это говорит о нарушенной геометрии рамы, не в коем случае не покупайте такой мопед, это говорит о сильном дтп или полностью раздолбайском отношении владельца который был перед вами.
Бывает что погнут руль , но чаще его выправляют трубой. При выправлении даже посветив фонариком под пластик , будут видны следы, такая работа беслледной не остаётся, только при полном перекрасе руля который никто не делает. Если видите что руль неравномерно отклоняется от колеса ( когда погнута траверса, градус нарушен, но он держится на одном уровне, допустим разница 10 градусов ) , а когда есть люфт , это говорит о том что разбиты подшипники рулевой колонки, сами они не очень дорогие, но вот работа по их замене полный гемморой , так что это повод скинуть цену.
Если вы видите что переднее колесо вращается по своей оси с некоторыми биениями, это может говорить о нескольких вещах. Либо разбиты подшипники колеса, либо разбит диск, либо убита резина. Чаще всего разбиты подшипники колеса и убита резина на всей б\у технике, замена покрышек обходится в среднем на 3000 рублей в москве.
Проверьте работоспособность всех индикаторов на приборной панели да и всей электрики, выключателей, лампочек и прочего, любые окислившиеся места на контактах / не горящая нить лампочки повод сбить цену под предлогом перебоев в проводке. Проверяйте чтобы действительно не было перебоев и не висели нигде колхозные скрутки - иначе можете даже загорется в пути. Если вам говорят что что-то не работает из за неисправного предохранителя - не верьте, в малокубатурной технике он 1 на всю цепь, так что цепь либо работает либо нет , других защит там нету. Убитый акб или его отсутсвие повод серьёзно снизить цену, потмоу что при умершем акб на скутере вся электрика включая коммутатор испытывает чрезвычайные нагрузки, а это может привести к неисправностям. Наличие зеркал обязательно, потому что если вдруг владелец не заботился о своей безопасности скорее всего он так же относился к своей технике, исключения составляют лишь мопеды из салонов, они идут изначально без зеркал, а ставят ли их это уже усмотрение продавцов. Никогда не ездите без зеркал и исправной электрики, так вы подвергаете свою и чужие жизни опасностям!!!!
Совсем забыл сказать - если вдруг вы видите что лампочки испытывают перегрузки при прогазовке сильной - это говорит о неисправностях реле-регулятора, соответственно могли подгореть коммутатор и прочая электрика, проверьте чтобы на всех жгутах и контактов не было следов окислений и пайки. Проверьте если установленна сигнализация или не родные замки чтобы это было грамотно сделанно посветив туда фонариком и проверив на вход-выход проводов и окисления. Про коммутатор мы поговорим когда прийдём к двигателям.
Далее хотелось бы сказать о пластике и его креплениях, если присутствуют не родные саморезы, перекраска, если посветив фонариком во внутрь вы видите стеклоткань, сразу можно сказать что пластик клееный, но это может быть как хорошо, так и плохо, постараюсь обьяснить о чём я говорю.
Владельцы мопедов люди не очень то богатые. И это может означать как попадание в неприятную яму, попавший камень и прочие испытания судьбы , при которых владелец просто не считает нужным тратится на новый пластик так и то что мопед постоянно падал и был в дтп, а это уже очень плохо.
Если пластик идеальный то вам повезло, если есть пара потёртостей и несколько царапок то ничего страшного но можно поторговаться.
Попробую обьяснить как это можно определить по пластику. Если пластик даже и кленый , но либо видны трещины / он не крашен, то скорее всего это честный пластик. Если он был паянный то он обязательно должен быть зашкурен, в любом другом случае это говорит о нечестности продавца, если мопед крашен полностью предварительно зашкурен и прокрашен аккуратно, в этом ничего страшного даже можно сказать что владелец молодец, а если ещё и загрунтован то вообще отлично, даже если крашенный из баллончика.
А вот если покрашен кое-как, склеен кое как, пайка видна, то такой мопед скорее всего не сильно то осторожно эскплуатировали. Тормоза, пожалуй интересная весьма тема, сзади понятное дело у всех в стоке стоит механика. Обьясню как её проверять, проверяется весьма тупо механический тормоз, сразу предупрежу что он вялый и ждать от него супер-торможения не стоит, но он должен тормозить равномерно , не прожиматься до конца, не звенеть и не бренчать. Если вдруг ручка "плавает" может быть как тросик убитый ( что наврядли , их добить очень сложно ) но он дешёвый либо убитые колодки или барабан, что значительно гемморойнее. Если что то скрипит/стучит, это повод серьёзно поторговаться потому что прийдётся туда влезть. Если ручка проваливается, не верьте продавцу что достаточно подтянуть преднатяг троса , потому что эта операция занимает не более 2-ух минут и он бы сам сделал чтобы техника лучше выглядела в глазах покупателя.
То же самое применимо и к переднему тормозу если он тоже барабанный.
Теперь поговорим о дисковом гидравлическом тормозе, он может или работать или не работать или работать не корректно. Если он работает, всё просто, он нормально прожиается и сам отпускает ручку. Обязательно проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре на руле, если её не достаточно либо она жёлтого цвета, это говорит о том что хозяин не обслуживал тормоза, либо у него где то течь, что тоже совсем не хорошо. Единственный вариант когда про жёлтую тормозную жидкость нельзя сказать как про плохую, когда вы покупаете мопед из японии без пробега по РФ , это связанно с тем что он мог там стоять весьма долго да и логистические цепочки тоже требуют времени, поэтому нужно смирится с этим.
Если при торможении ручка бывает проваливается, это может говорить о том что где то есть воздух в тормозной системе, а вот была ли некорректная прокачка или где-то система не герметична, сразу не сказать, в любом случае это небезопасно. Если стучат колодки при нажатии и касании их о диск, это вполне нормально, посмотрите только чтобы на них ещё оставался полезный материал феродо а не то что они тормозили уже железом по диску.
Далее перейдём к осмотру бачков и бака. Если они визуально в порядке то замечательно, на 2т надо посветить и понюхать маслобак на наличие там масла или его отсутствие , на 4т измерить щупом количество масла. К сожалению никто не может вам сказать честно какое масло он лил так что прийдётся менять сразу. Бензобак должен быть без течей и иметь в себе бензин, в общем то и всё.
Бензокран должен либо работать либо не работать другого не дано, так же как и маслонасос.
Далее стоит проверить раму, не вваривались ли доп.элементы или не выправлялась ли она, правленная рама не нужна не в коем случае. Далее перейдём к аммортизатору заднему, там стоит посветить на вехнее крепление и посмотреть не вылезает ли сайлент блок, если вылезает то он труп, если нет то сайлент блок хотя бы живой. Его убитостть означает езду вдвоём и по не очень хорошим дорогам, в таком случае своевременно меняют либо сайлентблоки либо своевременно меняют аммортизатор в сборе, так же стоит обратить внимание на то, жива ли пружина потому что их отдельно нет, попыткой руками её продавить, если всё ок, это ещё не повод радоваться, нужно посветить фонариком на шток, это внизу аммортизатора под пружиной, если на нём есть следы масла или следы металлических задиров, аммортизатор точно под замену.
Генератор : очень важную роль играет генератор, но самое хорошее что в мопеде он либо работает либо нет, можно судить о его работе по работе электрики и подаче искры.
Самая длинная и интересная тема для разговора это пожалуй двигатель.
Бывают 2-ух и 4-ёх тактные двигатели, с коробкой и без.
Сначала пожалуй скажем о двигателях с коробкой, такие бывают только 4-ёх тактные из 50сс.
Во первых коробка должна включаться чётко и без ударов, если есть удары или она "втыкается' только после сильного удара по ней, это говорит как минимум о плохом масле залитом в двигатель.
В отличии от автомобиля, поскольку коробка здесь более компактна и не является высоконагруженным элементом в силу малого крутящего момента двигателя и в силу малого веса, инжинеры не считают нужным делать разные картеры для коробки и для двигателя.
Поэтому коробка смазывается тем же моторным маслом что и двигатель, а соответственно, в двигателе должно быть залито масло для МОТОЦИКЛОВ , которое с присадками для трансмиссии иначе вы рискуете оказаться без валов коробки даже после 1000км.
Был случай что взяли мопед ( купили ) пробега мало, но возраст взял своё + масло для автомобилей добили валы КПП.
Так же смотрите работоспособность сцепления, чтобы оно не буксовало, раскрутите двигатель до "упора" хоть на первой передаче, поскольку малая мощность невозможно проверить реальную мощность двигателя и понять буксует сцепление или просто мотор дохлый, после нейтрали на первой раскрутите плавно до "потолка" если не будет удара а плавный разгон и никаких шумов и ничего гудеть не будет, то в целом косяков по коробке нету и сцеплению тоже.
Что ещё важно проверить, проверяйте затяжку гайки "преднатяга" сцепления, и проверяйте чтобы не было герметика НИГДЕ. Большинство мопедов продающихся таких заявляются как мопеды с пробегом 1000-3000км, если делалось своевременное ТО , то такой мопед не мог требовать ремонтов, иначе имел место быть брак , но тогда продавец должен об этом сказать честно заранее.... В любом другом случае это мопед который крутили, лили что попало, отсюда и все косяки.
Проверяйте состояние цепи и звёзд, даже самые "ватные" китайские звёзды и цепь должны проходить 5.500км и более при грамотной эксплуатации, каждодневной смазки после езды ( когда не ездят не мажут понятное дело ) , грамотных промывках и отсутствие станта. Проверяйте чтобы натяжитель не был в крайнем положении, это говорит о 80% износе цепи и звёзд.
Двигатель не должен иметь провалов ( это проблема карбюратора или впускного клапана ) , не должен стучать, развивать стуки или гудеть при повышении оборотов, всё это говорит о неисправности двигателя в целом. ( косяки могут быть и мелкими, но работа по их устранению всё равно требует знаний , времени, сил и денег ). Внимательно смотрите на фильтр воздуха, стоит стоковый или нет, самый распространённый косяк, установка обычной "коробочки" в которой стоит сам поролоновый фильтрующий элемент, но из за "дырок" в конце коробки и невозможности перекрытия таким фильтром, будет попадать пустой воздух и песок прямо в карбюратор а там и в цилиндр, будут появлятся задиры. Из-за этого повышенный износ двигателя, двигатель с таким фильтром брать не стоит, оригинальные воздушные фильтра смотрите в отделе з/ч на данную модель чтобы представлять как они должны выглядеть,
Если сочится масло не из под сливной пробки , это повод для серьёзного торга, главное чтобы сочилось не из под подшипников коленвала, потому что ремонт по замене подшипников коленчатого вала это дорогое и нудное занятие требующее срочного вмешательства. Вот если течь из под цилиндра или из под головки цилиндра, тогда это просто повод поторговаться, не более, время на разборку-сборку ДВС у таких мопедов час-полтора, прокладки стоят порядка 150 рублей за комплект. Но без серьёзных косяков этот двигатель не обошёлся к сожалению.
Их целых 3 :
1)На него нету и никогда не будет НОРМАЛЬНОГО сцепления , качество металла и накладок слишком уж плохое, что делать, увы. Но отсюда и цена хорошая на весь комплект.
2)Нету никакого охлаждения кроме охлаждения маслом, так что покрутить даже на 60ом масле не удастся к сожалению.
3)Устаревшая конструкция карбюратора вкупе с ужасным качеством производства того же карбюратора толкают владельца на замену карбюратора каждые 2 года, потому что течёт, обороты низкие не держит, заливает, недоливает, не регулируется косяков в общем предостаточно.
По поводу электрики у этого мопеда нету косяков, он простой как доска, если что то не работает то это надо диагностировать, но всё можно починить в разумных пределах.
Единственное о чём сразу хочу предупредить ВЕСЬ жгут проводов хранится .... в ФАРЕ!!!!!!!!!!
Пожалуй по этому мопеду всё.
Сначала поговорим о вариаторе и его косяках, потом перейдём к моторам 2т и 4т соответственно в скутерах.
У скутера есть 2 части вариатора , вариатор и центробежное сцепление.
Но сначала пожалуй скажу о редукторе.
В редукторе надо менять только масло и смотреть чтобы стружки не было очень много, лейте любое трансмиссионное масло, даже от Лукойла подойдёт, главное не попадитесь на палёное, чтобы смазочные свойства работали "на отлично".
Хотя к сожалению при покупке не продиагностировать это, единственный совет который я вам дам - при тест-райде смотрите не "шумит" ли редуктор, если да, то всё, скоро будет переборка, за ним не ухаживали, а так он как стиральная доска надёжный.
Вариатор это устройство примитивное, с грузиками ( роликами ) внешней и внутренней "щёками" по сути его износ совершенно не страшен, замена быстра и не очень долгая, внутренняя щека вообще не изнашивается никогда, внешняя за 2-3 ремня вариатора ( зависит от их качества и стиля езды ) , ролики ходят порядка 2-ух ресурсов ремней вариатора.
Я не привожу конкретные цифры потому что это как можно ездить на 1 комплекте колодок 20 тысяч и спросить почему они так мало проехали, а можно убить за 4.500 и подумать а что они так долго ходят? Такое же точно соотношение к трансмиссии.
Ремень штука надёжная если её не дёргать, только не покупайте дешёвое китайское дерьмо, чтобы потом не говорить что качество з/ч полное дерьмо, хороший ремень вариатора на скутер-полтинник стоит от 30$ ( в свою валюту переводите по курсу ). А всё что продаётся по 3-15$ это хлам сотканный из ниток который завтра износится и вам будет очень-очень не весело, когда вы встанете в дороге. Но не суть, сцепление так же вам никто не даст проверять, но вот что можно сказать о износе этих деталей. Если скутер при старте будет дёрганно стартовать до 10-20км/ч то это явный признак изношенной трансмиссии , если до 30-40км/ч будет с брошенного газа так же стартовать, то сильно изношенной если и более дёргает, то это уже скорее всего, валы редуктора, а вот тут стоит задуматься о приобритении такого аппарата вообще.
Сцепление, вариатор, ремень по сути это расходник на крупном ТО.
Теперь пожалуй о двигателях.
Существует 2 вида двигателей.
1) 2-ух тактные ДВС.
Тут всё просто, проверяете стук/гул из двигателя, чтобы масло нигде не текло.
Самое главное пожалуй, чтобы не текло масло из воздушного фильтра, сказки про вчера пропитал мы все слышали, когда такое явление происходит то это конец маслонасоса, он не блокируется , замена обойдётся порядка 30$.
Сальники тоже не должны течь.
Обороты должен набирать ровно и чётко.
Дым не должен быть сизым или быть слишком белым, это говорит не о гари масла, а о переливе бензина , но дым не в коем случае не должен быть чёрным! Это перелив тоже самое касается и всех 4т двигателей.
Если слишком белый дым от двигателя или его слишком много это говорит о неисправности маслонасоса и переливе масла , такого быть не должно, не будет тяги, и вы разоритесь на масле. А вот если масла не было, то это могло убить двигатель, плохо что нельзя проверить какое масло лил продавец, честно всё равно никто вам не скажет.
2)Про 4т двигатель тоже особо сказать нечего, те же шумы, звуки, гул, стуки и подтёки из под двигателя, только тут стоит проверить уровень масла, его цвет и запах гари.
Если масло слишком тёмное, это говорит о том что его давно не меняли, что не есть хорошо.
Если масло пахнет гарью это 100% говорит о перегреве двигателя, с таким мопедом лучше не связываться, потом будут проблемы с ремонтом.
Если уровень масла Слишком низкий то это говорит о том что владелец не беспокоился о состоянии техники.
Такая техника тоже не подходит, так как она скорее всего "с убитым" мотором.
Если есть чёрный дым то это проблемы с карбюратором, ничего серьёзного по сути.
А вот если есть белый дым с маслянным запахом или масло на выхлопной трубе то это повод задуматься о состоянии двигателя, скорее всего ему "конец".
То-же самое применимо и для мопедных двигателей.
И скажу сразу, рывки после переключения коробки на мопеде ( но сразу ) - совершенно нормальная ситуация, такое убогое устройство коробки без синхронизаторов и ужасно подобранное передаточное соотношение, привет 60-ые!
Не ведитесь на слова продавца если провалы есть в разгоне или рывки что это просто изношенный двигатель. Помните - изношенный двигатель теряет динамику и максимальную скорость ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО износу. То есть у него не появляются провалы и прочее, он просто становится тупой и вялый как доска.
Забыл сказать о звоне из двигателя или слабом постукивании, кстааати не забывайте проверять затяжку всех!! болтов и гаек на двигателе и везде, частенько хитрые продавцы раскручивают гайку какого нибудь узла где начинает "греметь" чтобы прикрыть косяки двигателя.
Требуйте затяжки ( приезжайте сразу с мелким комплектом интсрумента , если отказ не на почве что гайка сорванна ( а вот тут интереснее и я бы не советовал связываться с такими аппаратми, потому что если гайка в картере или на шпильке цилиндра, то это выльется в замену шпилек, что дорого и не очень то легко )) то шлите этого продавца куда подальше.
В общем звенеть или постукивать может ГРМ ( клапана, распредвал, цепь грм) , если это что то из них, то по сути ничего страшного, но замена распредвала с клапанами это затея очень не весёлая, а если владелец их не регулировал, ой чего там будет... лучше вам не знать. Если встречались клапана с поршнем то это уже всё, почти писец двигателю.
Да, что надо сказать, клапана сделанны из дешёвого металла, надо их переодически притерать и толкатели тоже, их надо проверять.
Вот за что не люблю китай, так это за то что у них нету в коммутаторах ограничителей , кстати владельцам японцев которые не хотят перепаивать плату чтобы снять ограничитель, можете тупо поставить китайский коммутатор. В общем был случай, когда я в жару перекрутил ( где-то 11 тыс об / мин ) обычный китайский двигатель разогнав его до 90км/ч ну и результат понятен... клапан встретился у меня с поршнем, пришлось перебирать двигатель.
По электрике могу сказать просто и понятно - генератор либо работает либо нет, работать с перебоями он на таком моторе может, только когда шпонка перекошенна, стоит 25 рублей, но работа по её замене... ай... В общем не перегружайте электрику музыкой, неоном и прочим дерьмом и не будет у вас проблем.
Желаю вам купить хороший мопед и бережно к нему относится.
Сегодня мы поговорим с вами о том, как выбрать хороший б\у мопед ( скутер) если не разбираетесь в технике.
Многие люди стеснены в финансовых средствах но при этом хотят ездить, и это понятно.
Я же постараюсь обьяснить вам какие минусы самые критичные для б\у техники, за что стоит торговаться за что не стоит и какую технику брать вообще не стоит.
Прежде вам стоит прочитать мой первый пост про то какие вообще варианты бывают на рынке скутеров и мопедов, сегодня мы будем говорить с вами только о техническом состоянии.
И вот приезжаете вы по обьявлению или в салон смотреть мопеды, выбор огромен если в салоне либо один мопед если по обьявлению.
Первым делом я всегда стараюсь посмотреть вилку и траверсу ( это спереди скутера или мопеда) передаётся за счёт этого с руля на колесо поворотный момент и гасится удар.
Если на вилке ( блестящей поверхности , перьях если быть точным ) есть следы масла, это говорит о убитых сальниках, на такой технике сальники/пыльники вилки не меняют, вилка под замену в сборе, перья меняются оба иначе не получите одинаковой жёсткости и тупо разобьётесь, запомните, любой ремонт подвески должен быть синхронен! Но отсутсвие масла на вилке ещё не говорит о её работоспособности, продавец мог осторожно вытереть всё масло. Попробуйте "прожать" вилку, на таких мопедах она должна прожиматься усилием хотя бы на 3-5 см вниз, сразу увидите следы масла если перья пропускают. Но есть другая ситуация, совсем плохая, когда масло в перьях уже совсем кончилось, тогда при той же операции на перьях появятся слабо заметные металлические задиры, если видите такие , знайте - перья на замену. Если руль стоит не в ровень с колесом передним, то значит траверса либо рама погнуты. Самый очевидный вариант определить что погнуто - это поехать на мопеде сделав небольшой круг, если у руля и колеса нету разницы в градусах, а мопед "ведёт" , это говорит о нарушенной геометрии рамы, не в коем случае не покупайте такой мопед, это говорит о сильном дтп или полностью раздолбайском отношении владельца который был перед вами.
Бывает что погнут руль , но чаще его выправляют трубой. При выправлении даже посветив фонариком под пластик , будут видны следы, такая работа беслледной не остаётся, только при полном перекрасе руля который никто не делает. Если видите что руль неравномерно отклоняется от колеса ( когда погнута траверса, градус нарушен, но он держится на одном уровне, допустим разница 10 градусов ) , а когда есть люфт , это говорит о том что разбиты подшипники рулевой колонки, сами они не очень дорогие, но вот работа по их замене полный гемморой , так что это повод скинуть цену.
Если вы видите что переднее колесо вращается по своей оси с некоторыми биениями, это может говорить о нескольких вещах. Либо разбиты подшипники колеса, либо разбит диск, либо убита резина. Чаще всего разбиты подшипники колеса и убита резина на всей б\у технике, замена покрышек обходится в среднем на 3000 рублей в москве.
Проверьте работоспособность всех индикаторов на приборной панели да и всей электрики, выключателей, лампочек и прочего, любые окислившиеся места на контактах / не горящая нить лампочки повод сбить цену под предлогом перебоев в проводке. Проверяйте чтобы действительно не было перебоев и не висели нигде колхозные скрутки - иначе можете даже загорется в пути. Если вам говорят что что-то не работает из за неисправного предохранителя - не верьте, в малокубатурной технике он 1 на всю цепь, так что цепь либо работает либо нет , других защит там нету. Убитый акб или его отсутсвие повод серьёзно снизить цену, потмоу что при умершем акб на скутере вся электрика включая коммутатор испытывает чрезвычайные нагрузки, а это может привести к неисправностям. Наличие зеркал обязательно, потому что если вдруг владелец не заботился о своей безопасности скорее всего он так же относился к своей технике, исключения составляют лишь мопеды из салонов, они идут изначально без зеркал, а ставят ли их это уже усмотрение продавцов. Никогда не ездите без зеркал и исправной электрики, так вы подвергаете свою и чужие жизни опасностям!!!!
Совсем забыл сказать - если вдруг вы видите что лампочки испытывают перегрузки при прогазовке сильной - это говорит о неисправностях реле-регулятора, соответственно могли подгореть коммутатор и прочая электрика, проверьте чтобы на всех жгутах и контактов не было следов окислений и пайки. Проверьте если установленна сигнализация или не родные замки чтобы это было грамотно сделанно посветив туда фонариком и проверив на вход-выход проводов и окисления. Про коммутатор мы поговорим когда прийдём к двигателям.
Далее хотелось бы сказать о пластике и его креплениях, если присутствуют не родные саморезы, перекраска, если посветив фонариком во внутрь вы видите стеклоткань, сразу можно сказать что пластик клееный, но это может быть как хорошо, так и плохо, постараюсь обьяснить о чём я говорю.
Владельцы мопедов люди не очень то богатые. И это может означать как попадание в неприятную яму, попавший камень и прочие испытания судьбы , при которых владелец просто не считает нужным тратится на новый пластик так и то что мопед постоянно падал и был в дтп, а это уже очень плохо.
Если пластик идеальный то вам повезло, если есть пара потёртостей и несколько царапок то ничего страшного но можно поторговаться.
Попробую обьяснить как это можно определить по пластику. Если пластик даже и кленый , но либо видны трещины / он не крашен, то скорее всего это честный пластик. Если он был паянный то он обязательно должен быть зашкурен, в любом другом случае это говорит о нечестности продавца, если мопед крашен полностью предварительно зашкурен и прокрашен аккуратно, в этом ничего страшного даже можно сказать что владелец молодец, а если ещё и загрунтован то вообще отлично, даже если крашенный из баллончика.
А вот если покрашен кое-как, склеен кое как, пайка видна, то такой мопед скорее всего не сильно то осторожно эскплуатировали. Тормоза, пожалуй интересная весьма тема, сзади понятное дело у всех в стоке стоит механика. Обьясню как её проверять, проверяется весьма тупо механический тормоз, сразу предупрежу что он вялый и ждать от него супер-торможения не стоит, но он должен тормозить равномерно , не прожиматься до конца, не звенеть и не бренчать. Если вдруг ручка "плавает" может быть как тросик убитый ( что наврядли , их добить очень сложно ) но он дешёвый либо убитые колодки или барабан, что значительно гемморойнее. Если что то скрипит/стучит, это повод серьёзно поторговаться потому что прийдётся туда влезть. Если ручка проваливается, не верьте продавцу что достаточно подтянуть преднатяг троса , потому что эта операция занимает не более 2-ух минут и он бы сам сделал чтобы техника лучше выглядела в глазах покупателя.
То же самое применимо и к переднему тормозу если он тоже барабанный.
Теперь поговорим о дисковом гидравлическом тормозе, он может или работать или не работать или работать не корректно. Если он работает, всё просто, он нормально прожиается и сам отпускает ручку. Обязательно проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре на руле, если её не достаточно либо она жёлтого цвета, это говорит о том что хозяин не обслуживал тормоза, либо у него где то течь, что тоже совсем не хорошо. Единственный вариант когда про жёлтую тормозную жидкость нельзя сказать как про плохую, когда вы покупаете мопед из японии без пробега по РФ , это связанно с тем что он мог там стоять весьма долго да и логистические цепочки тоже требуют времени, поэтому нужно смирится с этим.
Если при торможении ручка бывает проваливается, это может говорить о том что где то есть воздух в тормозной системе, а вот была ли некорректная прокачка или где-то система не герметична, сразу не сказать, в любом случае это небезопасно. Если стучат колодки при нажатии и касании их о диск, это вполне нормально, посмотрите только чтобы на них ещё оставался полезный материал феродо а не то что они тормозили уже железом по диску.
Далее перейдём к осмотру бачков и бака. Если они визуально в порядке то замечательно, на 2т надо посветить и понюхать маслобак на наличие там масла или его отсутствие , на 4т измерить щупом количество масла. К сожалению никто не может вам сказать честно какое масло он лил так что прийдётся менять сразу. Бензобак должен быть без течей и иметь в себе бензин, в общем то и всё.
Бензокран должен либо работать либо не работать другого не дано, так же как и маслонасос.
Далее стоит проверить раму, не вваривались ли доп.элементы или не выправлялась ли она, правленная рама не нужна не в коем случае. Далее перейдём к аммортизатору заднему, там стоит посветить на вехнее крепление и посмотреть не вылезает ли сайлент блок, если вылезает то он труп, если нет то сайлент блок хотя бы живой. Его убитостть означает езду вдвоём и по не очень хорошим дорогам, в таком случае своевременно меняют либо сайлентблоки либо своевременно меняют аммортизатор в сборе, так же стоит обратить внимание на то, жива ли пружина потому что их отдельно нет, попыткой руками её продавить, если всё ок, это ещё не повод радоваться, нужно посветить фонариком на шток, это внизу аммортизатора под пружиной, если на нём есть следы масла или следы металлических задиров, аммортизатор точно под замену.
Генератор : очень важную роль играет генератор, но самое хорошее что в мопеде он либо работает либо нет, можно судить о его работе по работе электрики и подаче искры.
Самая длинная и интересная тема для разговора это пожалуй двигатель.
Бывают 2-ух и 4-ёх тактные двигатели, с коробкой и без.
Сначала пожалуй скажем о двигателях с коробкой, такие бывают только 4-ёх тактные из 50сс.
Во первых коробка должна включаться чётко и без ударов, если есть удары или она "втыкается' только после сильного удара по ней, это говорит как минимум о плохом масле залитом в двигатель.
В отличии от автомобиля, поскольку коробка здесь более компактна и не является высоконагруженным элементом в силу малого крутящего момента двигателя и в силу малого веса, инжинеры не считают нужным делать разные картеры для коробки и для двигателя.
Поэтому коробка смазывается тем же моторным маслом что и двигатель, а соответственно, в двигателе должно быть залито масло для МОТОЦИКЛОВ , которое с присадками для трансмиссии иначе вы рискуете оказаться без валов коробки даже после 1000км.
Был случай что взяли мопед ( купили ) пробега мало, но возраст взял своё + масло для автомобилей добили валы КПП.
Так же смотрите работоспособность сцепления, чтобы оно не буксовало, раскрутите двигатель до "упора" хоть на первой передаче, поскольку малая мощность невозможно проверить реальную мощность двигателя и понять буксует сцепление или просто мотор дохлый, после нейтрали на первой раскрутите плавно до "потолка" если не будет удара а плавный разгон и никаких шумов и ничего гудеть не будет, то в целом косяков по коробке нету и сцеплению тоже.
Что ещё важно проверить, проверяйте затяжку гайки "преднатяга" сцепления, и проверяйте чтобы не было герметика НИГДЕ. Большинство мопедов продающихся таких заявляются как мопеды с пробегом 1000-3000км, если делалось своевременное ТО , то такой мопед не мог требовать ремонтов, иначе имел место быть брак , но тогда продавец должен об этом сказать честно заранее.... В любом другом случае это мопед который крутили, лили что попало, отсюда и все косяки.
Проверяйте состояние цепи и звёзд, даже самые "ватные" китайские звёзды и цепь должны проходить 5.500км и более при грамотной эксплуатации, каждодневной смазки после езды ( когда не ездят не мажут понятное дело ) , грамотных промывках и отсутствие станта. Проверяйте чтобы натяжитель не был в крайнем положении, это говорит о 80% износе цепи и звёзд.
Двигатель не должен иметь провалов ( это проблема карбюратора или впускного клапана ) , не должен стучать, развивать стуки или гудеть при повышении оборотов, всё это говорит о неисправности двигателя в целом. ( косяки могут быть и мелкими, но работа по их устранению всё равно требует знаний , времени, сил и денег ). Внимательно смотрите на фильтр воздуха, стоит стоковый или нет, самый распространённый косяк, установка обычной "коробочки" в которой стоит сам поролоновый фильтрующий элемент, но из за "дырок" в конце коробки и невозможности перекрытия таким фильтром, будет попадать пустой воздух и песок прямо в карбюратор а там и в цилиндр, будут появлятся задиры. Из-за этого повышенный износ двигателя, двигатель с таким фильтром брать не стоит, оригинальные воздушные фильтра смотрите в отделе з/ч на данную модель чтобы представлять как они должны выглядеть,
Если сочится масло не из под сливной пробки , это повод для серьёзного торга, главное чтобы сочилось не из под подшипников коленвала, потому что ремонт по замене подшипников коленчатого вала это дорогое и нудное занятие требующее срочного вмешательства. Вот если течь из под цилиндра или из под головки цилиндра, тогда это просто повод поторговаться, не более, время на разборку-сборку ДВС у таких мопедов час-полтора, прокладки стоят порядка 150 рублей за комплект. Но без серьёзных косяков этот двигатель не обошёлся к сожалению.
Их целых 3 :
1)На него нету и никогда не будет НОРМАЛЬНОГО сцепления , качество металла и накладок слишком уж плохое, что делать, увы. Но отсюда и цена хорошая на весь комплект.
2)Нету никакого охлаждения кроме охлаждения маслом, так что покрутить даже на 60ом масле не удастся к сожалению.
3)Устаревшая конструкция карбюратора вкупе с ужасным качеством производства того же карбюратора толкают владельца на замену карбюратора каждые 2 года, потому что течёт, обороты низкие не держит, заливает, недоливает, не регулируется косяков в общем предостаточно.
По поводу электрики у этого мопеда нету косяков, он простой как доска, если что то не работает то это надо диагностировать, но всё можно починить в разумных пределах.
Единственное о чём сразу хочу предупредить ВЕСЬ жгут проводов хранится .... в ФАРЕ!!!!!!!!!!
Пожалуй по этому мопеду всё.
Сначала поговорим о вариаторе и его косяках, потом перейдём к моторам 2т и 4т соответственно в скутерах.
У скутера есть 2 части вариатора , вариатор и центробежное сцепление.
Но сначала пожалуй скажу о редукторе.
В редукторе надо менять только масло и смотреть чтобы стружки не было очень много, лейте любое трансмиссионное масло, даже от Лукойла подойдёт, главное не попадитесь на палёное, чтобы смазочные свойства работали "на отлично".
Хотя к сожалению при покупке не продиагностировать это, единственный совет который я вам дам - при тест-райде смотрите не "шумит" ли редуктор, если да, то всё, скоро будет переборка, за ним не ухаживали, а так он как стиральная доска надёжный.
Вариатор это устройство примитивное, с грузиками ( роликами ) внешней и внутренней "щёками" по сути его износ совершенно не страшен, замена быстра и не очень долгая, внутренняя щека вообще не изнашивается никогда, внешняя за 2-3 ремня вариатора ( зависит от их качества и стиля езды ) , ролики ходят порядка 2-ух ресурсов ремней вариатора.
Я не привожу конкретные цифры потому что это как можно ездить на 1 комплекте колодок 20 тысяч и спросить почему они так мало проехали, а можно убить за 4.500 и подумать а что они так долго ходят? Такое же точно соотношение к трансмиссии.
Ремень штука надёжная если её не дёргать, только не покупайте дешёвое китайское дерьмо, чтобы потом не говорить что качество з/ч полное дерьмо, хороший ремень вариатора на скутер-полтинник стоит от 30$ ( в свою валюту переводите по курсу ). А всё что продаётся по 3-15$ это хлам сотканный из ниток который завтра износится и вам будет очень-очень не весело, когда вы встанете в дороге. Но не суть, сцепление так же вам никто не даст проверять, но вот что можно сказать о износе этих деталей. Если скутер при старте будет дёрганно стартовать до 10-20км/ч то это явный признак изношенной трансмиссии , если до 30-40км/ч будет с брошенного газа так же стартовать, то сильно изношенной если и более дёргает, то это уже скорее всего, валы редуктора, а вот тут стоит задуматься о приобритении такого аппарата вообще.
Сцепление, вариатор, ремень по сути это расходник на крупном ТО.
Теперь пожалуй о двигателях.
Существует 2 вида двигателей.
1) 2-ух тактные ДВС.
Тут всё просто, проверяете стук/гул из двигателя, чтобы масло нигде не текло.
Самое главное пожалуй, чтобы не текло масло из воздушного фильтра, сказки про вчера пропитал мы все слышали, когда такое явление происходит то это конец маслонасоса, он не блокируется , замена обойдётся порядка 30$.
Сальники тоже не должны течь.
Обороты должен набирать ровно и чётко.
Дым не должен быть сизым или быть слишком белым, это говорит не о гари масла, а о переливе бензина , но дым не в коем случае не должен быть чёрным! Это перелив тоже самое касается и всех 4т двигателей.
Если слишком белый дым от двигателя или его слишком много это говорит о неисправности маслонасоса и переливе масла , такого быть не должно, не будет тяги, и вы разоритесь на масле. А вот если масла не было, то это могло убить двигатель, плохо что нельзя проверить какое масло лил продавец, честно всё равно никто вам не скажет.
2)Про 4т двигатель тоже особо сказать нечего, те же шумы, звуки, гул, стуки и подтёки из под двигателя, только тут стоит проверить уровень масла, его цвет и запах гари.
Если масло слишком тёмное, это говорит о том что его давно не меняли, что не есть хорошо.
Если масло пахнет гарью это 100% говорит о перегреве двигателя, с таким мопедом лучше не связываться, потом будут проблемы с ремонтом.
Если уровень масла Слишком низкий то это говорит о том что владелец не беспокоился о состоянии техники.
Такая техника тоже не подходит, так как она скорее всего "с убитым" мотором.
Если есть чёрный дым то это проблемы с карбюратором, ничего серьёзного по сути.
А вот если есть белый дым с маслянным запахом или масло на выхлопной трубе то это повод задуматься о состоянии двигателя, скорее всего ему "конец".
То-же самое применимо и для мопедных двигателей.
И скажу сразу, рывки после переключения коробки на мопеде ( но сразу ) - совершенно нормальная ситуация, такое убогое устройство коробки без синхронизаторов и ужасно подобранное передаточное соотношение, привет 60-ые!
Не ведитесь на слова продавца если провалы есть в разгоне или рывки что это просто изношенный двигатель. Помните - изношенный двигатель теряет динамику и максимальную скорость ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО износу. То есть у него не появляются провалы и прочее, он просто становится тупой и вялый как доска.
Забыл сказать о звоне из двигателя или слабом постукивании, кстааати не забывайте проверять затяжку всех!! болтов и гаек на двигателе и везде, частенько хитрые продавцы раскручивают гайку какого нибудь узла где начинает "греметь" чтобы прикрыть косяки двигателя.
Требуйте затяжки ( приезжайте сразу с мелким комплектом интсрумента , если отказ не на почве что гайка сорванна ( а вот тут интереснее и я бы не советовал связываться с такими аппаратми, потому что если гайка в картере или на шпильке цилиндра, то это выльется в замену шпилек, что дорого и не очень то легко )) то шлите этого продавца куда подальше.
В общем звенеть или постукивать может ГРМ ( клапана, распредвал, цепь грм) , если это что то из них, то по сути ничего страшного, но замена распредвала с клапанами это затея очень не весёлая, а если владелец их не регулировал, ой чего там будет... лучше вам не знать. Если встречались клапана с поршнем то это уже всё, почти писец двигателю.
Да, что надо сказать, клапана сделанны из дешёвого металла, надо их переодически притерать и толкатели тоже, их надо проверять.
Вот за что не люблю китай, так это за то что у них нету в коммутаторах ограничителей , кстати владельцам японцев которые не хотят перепаивать плату чтобы снять ограничитель, можете тупо поставить китайский коммутатор. В общем был случай, когда я в жару перекрутил ( где-то 11 тыс об / мин ) обычный китайский двигатель разогнав его до 90км/ч ну и результат понятен... клапан встретился у меня с поршнем, пришлось перебирать двигатель.
По электрике могу сказать просто и понятно - генератор либо работает либо нет, работать с перебоями он на таком моторе может, только когда шпонка перекошенна, стоит 25 рублей, но работа по её замене... ай... В общем не перегружайте электрику музыкой, неоном и прочим дерьмом и не будет у вас проблем.
Желаю вам купить хороший мопед и бережно к нему относится.
Комментариев нет:
Отправить комментарий