Стоит ли заниматся запчастями для японских мотоциклов и почему нету развития этого бизнеса?

И так, сегодня я хочу поговорить о запчастях для  японских мотоциклов.
Какие есть плюсы работы в этом направлении?
1)Высокая маржинальность товара - за запчасти, тем более редкие люди готовы переплачивать, потому что предложения крайне мало.
2)100% предоплата - всегда с такими сложными товарами клиент вносит полностью предоплату и ожидает.
3)Клиенты постоянные и они приходят снова и снова ( потому что даже с расходниами ) на многие мотоциклы очень большие напряги.
4)Есть дешёвые неоригинальные расходники.
5)Множество марок и моделей для потенциальных продаж.
6)Нету явной сезонности, так как на заказ время поставки достаточно длительное, чтобы бежали покупать в какой-то определённый период времени.
Но теперь поговорим о минусах ведения данного бизнеса.
1)Очень сложный подбор запчастей для каждого мотоцикла - у той же CB400 ( первого поколения ) в каталоге 20 вариантов оснащения.
2)Нету базы кроссов - большие проблемы с подбором неоригинальных деталей кроме колодок и фильтров. Нужно каждый диск сцепления или пыльники или перья подбирать по отдельным каталогам
3)Нестабильное качество китайских запчастей, всегда то не подходит, то криво, то косо, то пыльники текут прямо с завода ( нужно либо обеспечивать хороший уровень гарантий или устанавливать только в своём сервисе, где изучить специфику тех или иных деталей - допустим пыльники вилок только оригинал, хотя сами перья китай определённой марки ).
4)Огромное количество производителей "по-мелочи"  - производителей которые вызывают пару позиций товара и то под заказ итд....
5)Очень сложные логистические цепочки - из японии или китая товар проходит через много рук и многих транспортных операторов, что делает риск не только в задержке товара но и повышает его цену. А поскольку все детали везутся в серую, ещё и риск конфискации товаров полностью ложится на вас.
6)По поводу оригинальных деталей - постоянно идут отказы в поставках ( потому что прайс-листы из той же японии обновляются от двух до четырёх раз в год ), второй вопрос в том что некоторые детали изначально очень дорогие.
Отсюда вытекает проблема в клиентах, потому что даже если вы будете пытатся угадить клиенту снижая свою маржу - вы убьёте и свои доходы и клиенту всё равно не угодите, потому что б\у дешевле и доступнее.
7)Некоторые детали имеют очень сложный способ установки ( замены ), а соответственно без спец навыков и оборудования клиенты повреждают детали предъявляя претензии вам.
Итого как можно понять запчасти для японских мотоциклов это очень сложный и малооборотистый бизнес, который не может создать огромного потока заказов ( потому что пользователи старья всё равно будут покупать б\у ).
Но на этом можно поднимать хорошие деньги если вы хорошо понимаете моторынок в вашем регионе ( потому что эта деятельность имеет актуальность при работе с личным контактом, без него это опять же очень большой гемморой ( никто не захочет высылать 100% предоплату при цене в 45-60 тысяч рублей да ещё и ждать 2 месяца.))

Теперь - нужно построить портрет нашего основного клиента - Всё что свежее 3-ёх лет и куплено здесь, не важно где будет обслуживаться - но ремонта не потребуется, а масла с фильтрами есть везде.
после 10 лет - такими мотоциклами обычно владеют те кто готов ездить на любой развалюхе лишь бы копейку сохранить.
Поэтому наш основной рынок от 3 до 10 лет в основном мотоциклы среднего ценового сегмента и выше ( но в топ не нужно пытаться залезть ).
Почему я не советую лезть в топовые мотоциклы? - Потому что цены на запчасти ещё выше, клиенты требовательнее, с обработкой их запросов сложнее - пускай о таких клиентах заботятся дилеры.
По большому счёту можно поступить даже проще. Допустим вы хотите заниматся марками только Honda и Yamaha - после первых 3-ёх месяцев работы, составляете список тех моделей по которым к вам обращались чаще всего, узнаёте их самые частые проблемы и делаете подбор деталей заранее в отдельный файл.
Таким образом вы ускорите обработку заявок от клиентов, сможете создать семантичское ядро для интернет-магазина, что немаловажно ( это когда клиент заходя к вам на сайт сможет не сам подобрать по каталогу, а ввести допустим распредвал cb400 и увидеть все ответы сразу ).
Сразу всеми марками тоже заниматься не советую ( сразу за всеми не успеете ).
Поэтому если изучить те марки и модели которые интересны и работать по ним, то это будет продуктивно.
Последним делом мы ответим на вопрос - Ну а кто же будет заказывать у нас, если на том же impex-jp будет в 2 раза дешевле чем у нас к примеру?  А всё очень просто - в эти два конца вы нацениваете свою работу, а именно подбор деталей и возврат денег за них в случае если деталь не подошла ( а вот это уже полный ад, потому что если модель не самая распространённая, то товар можно вообще смело выкинуть ).А так же-  вы берёте риски по доставке на себя, т.е уже клиент не парится не о чём, а получает готовую деталь без проблем.

Опыт использования Mitsubishi Lancer 9 го поколения 1.6 Автомат

Сегодня я хочу рассказать вам об опыте езды на лансере 1,6 автомат.
Брали его в салоне, с бешенным пробегом, так что машина была с большим пробегом.
Из известных мне проблем этой машины были :
Двигатель дымил и чем выше обороты больше дымило.
Выкидывал ошибку первичный лямбда-зонд.
Да и были проблемы с коробкой.
Пробег скорее всего был тысяч по 400 километров, потому что салон был достаточно сильно просижен.
Взяли его за 270 тысяч рублей.
Началось всё с переборки коробки передач, заменили несоклько соленоидов и коробка стала работать адекватно.
Так же заменили первичный лямбда-зонд, но двигатель всё равно выкидывал чек-енджин, видимо из за того что лямбда-зонды забрасывало маслом.
Лямбда-зонд я заменил сам и столкнулся с той проблемой что в выпускном коллекторе была срезана резьба, новый еле еле установил.
Двигатель мы раскоксовали и он стал работать получше, так же установили новые колодки и ремень грм.
Так же купили новые колёса, установили их и поставили новые гайки киа.
Что можно сказать о технической части этого автомобиля.
Начать пожалуй стоит с двигателя.
Двигатель простой и надёжный, без смены фаз газораспределения, без изменения траектории впускного коллектора, вообще без наворотов, это позволяет быть ему очень надёжным.
Но и у него есть свои проблемы, а именно - проблема с маслосъёмными колпачками, они частенько бывают бракованными или просто выхаживают мало. Так же проблемный узел это маслосъёмные кольца на поршнях, часто они выходят за 60.000км из строя.
Но если не экономить на масле и не крутить больше 5 тысяч оборотов, обычно этот мотор нареканий не вызывает.
Что можно сказать о коробке автомат - этот агрегат весьма надёжный в лансере, самое главное следить за состоянием масла, проблема в следующем, соленоиды очень маленькие и расчитанны на высокое давление. Если заливать хорошее масло и менять его каждые 50.000км, то никаких проблем с ним не будет.
Подвеска весьма жёсткая и надёжная, с ней обычно проблем не возникает, но изнашиваются рычаги подвески, поскольку сзади тоже многорычажка.
Рулевое управление тоже не представляет проблем, оно жёсткое и чёткое, но тут главное не переусердствовать. Вместе с подвеской они создают иллюзию что машина очень хорошо управляется, и можно вырулить из любой ситуации. Но на скорости свыше 100км\ч автомобиль очень плохо управлется, у него теряется контроль траектории, поймать машину очень сложно. Правда я допускаю что это была проблема в покрышках.
Салон добротный, но сделан очень дешёво.
Двигатель прогревается быстро, а соответственно печка работает хорошо, так же добротно работает кондиционер.
Динамика у автомобиля по ощущениям очень быстрая и автомобиль провоцирует к агрессивной езде, но к сожалению если вы ездили на многих других автомобилях то вы понимаете, что даже приора уедет от лансера с автоматом.
Автомат к сожалению тупой и невнятный, передачи переключает либо рано либо поздно, но никогда не попадает во время переключения.
Но самая главная проблема с которой я столкнулся, это расход топлива-  по городу расход доходит до 15л/100км, я считаю что для такого небольшого автомобиля пускай даже с устаревшей коробкой это неправильно.
А так же хотел сказать о том что кузов у лансера очень слаб к корозионным воздействиям, и уже сейчас у девятых лансеров есть проблемы с арками и порогами.
А самая главная проблема которую я для себя представляю это то что поскольку ввоз 9-ых лансеров полностью подвластен Рольфу, то и цена на многие запчасти которых нету в неоригинальном исполнении совсем неадекватна в нашей стране.
А в общем машина для своих денег простая и надёжная, но нужна ли вам такая машина решайте сами!

Введение категории М для мопедов.

Ну всё, теперь к сожалению окончательно ввели категорию M для мопедов, а это отзначает что без прав не покатаешься, потому что езда без прав означает достаточно серьёзное нарушение КОАП РФ.
Моё мнение в целом противоречивое, а дело вот в чём.
С одной стороны это крайне негативное отношение к бешенным мопедистам которые грубо нарушали ПДД, ездили в нетрезвом состоянии, били припаркованные машины, сбивали зеркала в пробках и уезжали.
Эта группа людей реально раздражает и бесит, к ним то как раз как я считаю полностью правильно применили эту политику.
Но так же есть очень большая группа нормальных людей, которые ездили на мопедах каждый день на работу, кто-то на учёбу, при этом это был для них экономичный и дешёвый вид транспорта, который можно было посмотреть как аналог общественному транспорту.
У многих из этих людей не было водительского удостоверения в принципе.
А получение водительского удостоверения при условиях новых поправок получения прав обязывает их как минимум заплатить тысяч 20 просто за учёбу в автошколе просто по курсу пдд которая им может совсем не нужна.
Главная недоработка я считаю в том что на категорию М нужно было сделать сдачу экстерном возможной, а запретили для всех категорий.
Так же не понятна часть с практическим экзаменом. Его просто нету, так же нету контроля за самими мопедами.
В этом есть целый ряд противоречий, зачем нужны права при выдаче которых не проверяются умения ездить, а самое главное контроль за этими лицами всё равно никакой.
Просто как мне казалось что права нужны, а с ними и номера на мопеды тогда уж, чтобы пресечь те частные нарушения которые были на мопедах, а именно кражи сумок, сокрытие с места дтп, проезд на красный свет, сбитые пешеходы и прочие проблемы которые были вызваны полным отсутствием контроля и возможности найти человека который совершил то или иное преступление.
А так получилось что вроде бы контроль есть, но если копнуть поглубже то его нету, а самое главное что многие люди которые ездили на мопедах имеют какие то отклонения с медецинской точки зрения и им будет очень сложно получить справку о их состоянии здоровья, что они в полном порядке.
У меня есть знакомый дальтоник который ездил на мопедах, к примеру, теперь он лишён этой возможности.
А насчёт практической части я хочу сказать вот что - многие люди которые садятся за руль мопеда думают , да он лёгкий, едет всего 60, что может случится.
Только когда уже ездил много и на разной технике то понимаешь, что вся эта лёгкость, доступна до 10км\ч, а на тех же 60км\ч, если кто либо резко затормозит или выбежет, мопед просто не может уйти от удара, в силу своих слабых тормозных систем и маленьких колёс вкупе с плохой подвеской.
И в окончании что хочется сказать, так это то что лучше бы ввели не права,а  прежде всего номера и контроль за этими транспортными средствами, особенно за их состоянием.
Почти у всех мопедов лысая резина и вытекшие вилки (и амортизаторы) , разбитые подшипники, сайлентблоки, убитые колодки, неисправные тормозные системы.
Так же неисправна светотехника.
Их владельцам по 16-18 лет, они не могут трезво оценивать ситуацию, а даже если они получат права и будут продолжать так же ездить и не следить за своей техникой, то кто будет контроль таких личностей проводить?
А представьте себе - Ночь, трасса, вы едете на лёгком грузовике ( 5 тонн ) , со скоростью 60км\ч , дорога не освещена, заметите ли вы едущий без света мопед со скоростью 30-35км\ч?
То-то же, а если едете 90? Однозначно нет.
А будете признаны виновным вы и вы получите уголовный срок, а всё из за чего? Из за какого то человека которому было плевать на состояние своей техники!

Стоит ли покупать старую японскую машину?

Многие люди задают мне вопрос, а стоит ли покупать старую японскую машину которая 90-ых годов выпуска?
Для ленивых - скажу сразу что не стоит, кому интересно, читайте далее.
Всё дело в том, что оттуда пригоняли тачки те, кому было выгодно продать "здесь и сейчас".
В отличии от европейских автомобилей, на которые хоть как-то тогда возили запчасти, на эти машины никто запчастей не возил вообще.
Единственным каналом запчастей до недавних пор были гаражные мастера которые сюда привозили детали мимо границы.
Конечно были и остаются столы заказов запчастей, но у них есть некоторые проблемы.
1)Сроки
2)Нет никаких гарантий поставки запчасти вообще
3)Каталоги сделанны из рук вон плохо, криво, с ошибками, а на некоторые модели их нету вообще.
Что же мы получаем? Автомобили без должной поддержки запчастями, которые в силу своего возраста уже начинают ломаться.
Вы скажете сейчас наверное, вот мой знакомый ездит на такой то японской машине у него всё супер, ничего не ломается.
Я открою великий секрет - техника не вечна, любая.
Как же их чинят?) А вот так, бегают по разборкам в поисках деталей, чинят непойми чем и прочее прочее.
Но сразу хочу внести одну оговорку. Тут я не совсем прав. Есть очень популярные автомобили, а так же автомобили которые были пригнанны и почти идентичны европейским вариантам. На такие автомобили с горем-пополам можно найти зап.части. Какие-же были популярны вопрос спорный, на самом деле их не так мало. Но к сожалению беда в том что можно не найти термостата, колодок под ваш конкретный суппорт или ещё чего-то в этом духе.
Некоторые говорят что новый кузовняк ( кузовные детали ) на такую машину дешёвые... Да, сейчас... Кузовные детали клепают в КОРЕЕ или на ТАЙВАНИ которые относительно дешёвые. Их могут делать с оригинальной маркировкой, но это будет неоригинал.
Но последнее время я вижу что кроме дальневосточных регионов люди стали отказываться от привычки ездить на прульных машинах. А это вполне обьяснимо, всё дело в отсутствии нормальной поддержки на эти автомобили, ко мне неоднократно обращались люди которым мы не смогли даже подобать Service Manual для их машин, чего уж говорить об остальных проблемах связанных с ремонтом...

Какой езды стоит избегать при езде на мотоцикле ( скутере, максискутере, мопеде )

И так, сегодня я хочу поговорить с вами о том, чего в городских условиях делать НЕ стоит если вы ездите на мототранспортном средстве.
Обьяснять буду езду только в городе, потому что езду на трассе и режим движения каждый выбирает под свой тип мотоцикла, и там особых ограничений нету, в некоторых случаях даже можно "валить на все деньги".
И так:
1)Не ездите слишком быстро.
Даже для спортбайка скорость выше 120км\ч в городе бывает часто смертельна.
Почему? Потому что кто-то перестроился, затормозил, перегородил вам дорогу. Самая главная ошибка водителей в данных авариях это то что они не правильно расчитывают тормозной путь мотоцикла, порой вообще забывая про него. И едут так как позволяет ручка газа, но помните что езда в городе это постоянные ускорения-торможения. И поскольку мотоциклу надо быть более-менее динамичным ( хотя сейчас везде камер понаставили ) самый оптимальный режим 80-90км\ч в городе.
Не поддавайтесь на провокацию мотоцикла открутить ручку газа, это может стоить вам жизни.
2)Обращайте внимание на других участников движения, а не только на ПДД. Есть много аварий следующего типа.
Есть допустим 4-ёх полосная дорога, из потока со встречным движением машина хочет повернуть налево ( переехать ваш путь ) , а машина из вашего потока пропускает его. Вы не оттормаживаетесь, обьезжаете справа этот автомобиль и прилетаете аккурат в автомобиль который поворачивает. Да, он будет не прав, но потом вы устанете доказывать страховым что они не доплатили, будете долго лечится, оно вам надо?
3)Всегда обращайте внимание и следите за происходящим, очень много дтп было так же на пешеходных переходах из за игнорирования мотоциклистами переходов в местах где плотный трафик.
Пример, появляется разрыв и автомобили его увеличивают и при этом стоят, мотоциклист думает что все ещё не стартовали и проскакивает между машинами.
Итог - сбитый пешеход и будете виноваты уже именно вы.
4)Будьте готовы к появлению дураков на дороге. В виде пешеходов, велосипедистов и прочих нехороших людей ( я не говорю что они все плохие ). Всё дело в том что они как правило игнорируют ПДД. И если ему "влом" перейти по пешеходу потому что здесь ближе. Или "проскочить" потому что появилось окошко - жди беды. А тогда вы устанете доказывать свою правоту и получать компенсацию.
5)Никогда не обгоняйте по полосам для поворота или разворота, автомобили будут стараться вас игнорировать в этих полосах до последнего, итог весьма понятен, в вас перестроятся и прочие нехорошие вещи могут случится.
6)Никогда не используйте весь потенциал вашего мотора ( это не касается 50сс скутеров и мопедов, потому что их потенциал не так велик ).
Данный совет связан в первую очередь с тем, что иногда нужно ускорится чтобы "уйти от шахматиста" чтобы не получить удар в заднюю часть и не обрести дополнительных проблем. Поэтому всегда оставляйте мощность для того чтобы можно было ускорится.
7)Старайтесь минимизировать резкие и экстренные торможения, потому что вас может очень сильно "расколбасить" на дороге
8)Не исполняйте трюков типа вилли ( езда на заднем колесе ) по дорогам общего пользования в часы когда есть пробки. Ничем хорошим это не закончится, я вам гарантирую.
9)И пожалуй одна из самых больных проблем. НЕ обьезжайте поток автомобилей максимально справа от него - тем самым вы добиваетесь только проблем. Вас в тех точках будут игнорировать и на сьездах, поворотах, около припаркованных машин, вас тупо могут задеть. И в большинстве случаев вам прийдётся долго доказывать свою правоту.
И помните. Если вы догнали авто когда ехали по обочине, виноваты вы.

Длительная эксплуатация Nissan X-trail I ( первого поколения ) 2006 года выпуска

И так, сегодня хотел написать о 7 ми летней эксплуатации Nissan X-trail , пробег составил 30.000км, автомобиль брался новым у дилера.
Сначала опишу эксплуатацию, потом опишу как выбрать хороший Nissan X-trail б\у.
Сказать сразу можно то что стоит сразу поставить защиту картера, потому что удары по ней будут и не редко. Колодки на данном автомобиле ходят порядка 50.000км, тормозные диски ходят порядка 100.000км, так что они не трогались не разу.
Сразу стоит сказать о плохом лкп, легко царапается. Подгонка кузовных деталей можно сразу сказать что не очень, щель между передним бампером и фарами и решёткой бешенный ( порядка 2-3 см, что является очень плохим показателем, щель в заднем бампере тоже есть.
К сожалению это является конструктивным недостатком, это не говорит о том что автомобиль был в ДТП. Передние крылья пластиковые, металл везде очень тонкий. Шумоизоляция никакая. Двигатель старый, без всяких смен фаз газораспределения и прочих плюшек. Оснащение для таких автомобилей стандартное. Что хочется сказать о качестве материалов внутри. Оно мягко говоря не очень, на уровне ваза, при попытке облокотится на подлокотник на двери, он будет скрипеть, не удивляйтесь. Что можно сказать по поводу системы полного привода. Тут тоже ничего нового : обычная вискомуфта, ведущий передний с подключаемым задним. Автомобиль был с двигателем 2.0 , в принципе они до сих пор не поменялись, с двигателем 2.5 кстати расход примерно одинаковый. Расход топлива составляет около 15 литров на 100км по городу. Кстати беда Nissan присутствует и здесь, гниют колёсные диски, так что если вы видете на машине полностью сгнившие диски это вполне нормально. Торпеда информативная, кондиционер работает нормально, климат контроль при автоматическом подборе скорости движения воздуха не тупит. Но к сожалению качество пластика в салоне тоже удручает, могли бы сделать и получше. Места в салоне достаточно, вот в пятером на задние сидения даже лучше не пытаться влезть, будет узко. Но из за короткой базы, если спереди сидят высокорослые люди будет не очень комфортно. Всяких подстаканников и прочего предостаточно в данной машине. Есть интересная вещь, кондиционер дует в бардачок. Он кстати 2-ух уровневый ( верхний маленький и нижний нормальных размеров ).  Есть специальная охлаждаемая область в туннеле по середине для бутылок с напитками, тоже очень полезно если хотите всегда чтобы у вас была прохладная вода.
Какие драйверские характеристики ?
Ну что можно сказать, вполне тяговитый мотор с низов , который можно крутить, единственная беда тупой старый автомат ( АТ4 ) , но рассматривается машина которая была , то есть МТ5. Разогнаться он позволяет, коробка включается без стуков и гула. Подвеска в меру жёсткая, на ямах не очень комфортно, но автомобиль имеет свойство "валится" , по этому резкие манёвры на нём лучше не совершать. Быстро ездить ( не ускорятся, а именно ездить ) тоже не очень комфортно, потому что из за плохой аэродинамики будет высокое сопротивление и соответственно высокий расход топлива. Тормоза кстати вялые, если намокнут, капут... Наверное вы сейчас спросите, кто же покупает не очень комфортный автомобиль который не сказать чтобы особо едет и при этом стоит не так мало денег?
Всё просто - этот автомобиль один из самых дешёвых в своём ценовоом диапазоне в хорошем состоянии, но не только это является причиной покупки такого авто. Во первых, самая первая причина это то что он прост как доска, то есть в нём нету ничего сложного типа фаз газораспределения изменяемых ( ваносы , ввт и втек ), которые у вас обязательно накроются на б\у и не говорите что это не так, нету всяких прямых впрысков в камеру сгорания ( которые ещё как делают мозги ) , нету всяких новомодных электронных фичек типа камеры заднего вида ( привет зеркало за 60 тысяч рублей ) , то есть автомобиль максимально простой и дешёвый по запчастям в отличи от аналогов.
Стоит обычный инжектор, стоит обычный рядный двигатель, обычная кпп без всяких дополнительных приколов.
Что хочется ещё сказать о двигателе, чтобы потом люди не удивлялись что их обманули ушлые перекупщики. Двигатель масло не кушает вообще если он не изношенный, это аксиома ниссановских моторов. Ни в коем случае не покупайте авто на котором использовалось масло с вязкостью 30, такие автомобили в основном убиты.
И так, многим интересно, какие же были поломки у автомобиля за время его эксплуатации, сразу скажу, что эти косяки никто не делал и не устранял, машина продавалась как есть.
1)Прогорел глушитель , по сути было небольшое повреждение, при желании можно было заварить, замена не требовалась.
2)Кондиционер требовал замены жидкости
3)Сгнили колёсные диски
4)Был хороший износ колодок
5)по возрасту уже было пора менять жидкость ГУР
По сути все эти вложения не такие большие, потому что двигатель, коробка и кузов были в отличном состоянии. Кстати забыл сказать про неприятный косяк этого автомобиля.
Поскольку свет передних фар всегда работает ( даже в положении выключенно ) ( по евронормам ) постоянно перегарают лампочки головного освещения когда вы заводите машину, поэтому не ставьте дорогие лампы или ставьте защиту питания перед лампами ( как стоят в Xenon ) .
Стоит опасаться попадания воды в воздушный фильтр. В дождливую погоду это вполне реально, если это случится, тогда будет клин двигателя.
Собственно всё, машина вполне надёжная и не требует каких то больших затрат, если вы не купите дрова.

Как правильно ездить на мопеде Alpha если ты только начал ездить?

Сегодня мы поговорим о том, почему появился резкий рост количества мопедов с 139FMB двигателем на дорогах столицы в этом году.
Во первых пробки. Ужасные пробки которые вынуждают даже водителей автомобилей пересаживаться на такую простую мототехнику чтобы доехать быстрее до работы или до места назначения. Но самый главный фактор почему идёт рост числа именно мопедов это их цена разумеется, кто не хочет купить мопед за 22 тысячи рублей ( средняя зар.плата в гор.Москве 60тысяч ) и при этом ещё чтобы он был новым и не ломался часто.
Но к сожалению радости от этого не так много.
Самая проблема в том, что люди думают что это как игрушка и не нужны навыки управления данным видом техники, в следствии чего попадают в ДТП.
Во первых нужно понимать что это всё же транспорт а не игрушка, то есть он реально может ехать 80км\ч.
Какие есть проблемы на этой скорости? А проблемы всё же есть и их не стоит игнорировать.
Во первых в связи с камерными покрышками стоит проверять давление в шинах хотя бы раз в два дня чтобы представлять в каком состоянии у вас камеры. Так же стоит проверять каждый день покрышки ( визуально разумеется) на предмет порезов и срезов.
Не стоит так же ездить на изношенных покрышках. Если покрышка износилась - её лучше поменять. Если камера постоянно спускает, это повод менять камеру. Следите так же за состоянием дисков ( если литые , чтобы не было трещин , если сталь - чтобы не было восьмёрок и подтягивайте спицы ) . Почему так долго обсуждались колёса? Всё просто - очень высокий центр тяжести ( примерно как у мотоцикла эндуро , при этом очень маленький вес ) . Будьте очень внимательны на выбоинах и складках мостов, на них можно упасть. Так же стоит быть осторожным на открытых трассах с сильным боковым ветром, может вынести из ряда ( выносит даже на более тяжёлой и низкой технике ). Стоит быть осторожным в плотном потоке машин, из за барабанных тормозов и соответственно неэффективного торможения. В плане тормозов стоит следить за тормозными колодками, если появился скрип , или даже после подтяжки тормоза плохо работают, это повод разобрать и посмотреть состояние тормозных колодок. Стоят они не много ( порядка 5$ за комплект ) , зато так вы повысите свою безопаность. Про ТО будет целый цикл статей, пожалуй самое основное я сказал. Так же стоит быть очень осторожным в дождливую погоду в особенности на разметке и на рельсах, там падают очень часто и очень много людей. И не забывайте про экипировку, потому что аварии случаются со всеми, а их последствия различны от предусмотрительности водителя.
Пытайтесь создавать минимальное количество проблем потоку автомобилей в городе, потому что мешая им вы можете попасть под колёса. Не летайте ( свыше 15км\ч от скорости потока, если поток стоит, то не выше 20км\ч скорость ) в междурядье, ведь поток может в любой момент тронутся а какая нибудь из машин сместится, так же у многих машин в душной пробке открываются двери, высовываются руки из машин, это тоже стоит предусматривать.
Большинство мотоциклистов считают что только придерживаясь ПДД можно доехать до точки назначения без проблем.
Так вот нет. Самый популярный пример : Автомобиль хочет повернуть налево, пересекая вашу траекторию движения, но помимо вас движутся ещё и автомобили в вашем направлении, вы едете мимо машин, не задумываясь почему они остановились ( думаете что просто пробка , или затор ) , а на самом деле они пропускают автомобиль который хочет повернуть налево, вы его замечаете в 3-5 метрах от места столкновения.. исход понятен, оттормозится некогда уже, уходить некуда, и вы аккурат бьёте эту машину. Да, по ПДД он будет не прав, он должен был вас пропустить итд итп, только вот в суде бадаться и получать компенсацию ( ещё и справедливую компенсацию ) прийдётся именно вам, а не ему, помните всегда об этом.
Так же в потоке автомобилей стоит всегда думать "наперёд" не только за себя но и за другие авто, что они могут резко перестроится ( сразу думать куда ) резко затормозить ( причины ) и всё это предусматривать, и помнить что не всегда они включают поворотники, иногда происходят аварийные остановки ( плохо человеку стало, педаль тормоза в пол итд ) , а во многих таких случаях не правы будете именно вы, так что всегда думайте заранее. Никогда не останавливайтесь в междурядье и не ездите в нём при потоке скорость которого выше 30км\ч, потому что на такой скорости уже автомобили чувствуют себя как в нормальном полноценном потоке ( и могут резко перестроится , к примеру ) или уже может быть элемент резкой остановки. Если вы проезжаете в междурядье к светофору, никогда не останавливайтесь на той траектории по которой вы ехали, а сьезжайте в бок ( между стоп-линией и пешеходным переходом как правило бывает достаточно места ) , потому что во многих случаях там движутся другие мотоциклы и вы им попросту будете мешать на старте, потому что каждый стартует в меру своих возможностей. Не следует так же и срываться на открывшийся светофор , потому что сбоку на только что загоревшийся красный может лететь автомобиль без остановки, это тоже стоит учитывать, таких аварий кстати очень много. Резко стартуйте всегда после проезда перекрёстка, помните это правило. Следите так же за пешеходами на узких улицах, они не предсказуемы, готовьтесь всегда к самым худшим их выходкам.
Но так же на пешеходных переходах стоит учитывать одну специфику - смотреть в зеркала, потому что за вами может близко ехать автомобиль или ехать не близко, но грузовик загруженный, всё дело в том что торможение и у того и у того будет мягко говоря не очень, понимаете последствия? Вы начнёте останавливаться чтобы пропустить пешеходов и тут в вас прилетит камаз, зрелище не очень радостное. Всегда проверяйте зеркала, чтобы они были не битые и не колотые, чтобы были чистые и правильно настроенные, потому что на мототехнике это очень важный элемент. Смотрите в них раз в 5 секунд. За рулём стоит ехать расслабленно и не напряжённо, то есть вы должны ехать с той потерей концентрации которую можете себе позволить, тогда вы можете ехать максимально долго не уставая. Так же советую вам поставить те ручки которые больше вам подходят, стоимость ручек всего 6-7$, зато более подходящие приятно использовать.

Реальный опыт владения 2-мя Alpha'ми ( разных производителей )

Ну что я могу сказать, был опыт владения двумя параллельно Alpha мопедами на 139FMB двигателе.
Ну чтож. Пожалуй сначала расскажу общие косяки.
Бьющие колёса, слабая рама, никакая КПП , сцепление работающее из рук вон плохо, но это пожалуй конструктивные особенности.
Да, я знаю, сейчас понабегут альфаводы скажут что мы криворукие, кпп супер итд, но ребят.
Признайте, что мопед который стоит здесь 750$ в китае стоит 150-200$ может быть сделан ТОЛЬКО из дерьма. Такова уж жизнь.
Чтож, теперь конструктивно.
Первую альфу, зелёную меня попросили выбрать и перегнать в наш район.
Ну что-ж, поехали в Фили. Посмотрели, честные 50сс, пробег в 1000км честный , видно что ездила девушка, выкрученные в ноль ( мягкие ) амморты , цепка со здвёздами живая, ну в общем нормальный мопед, только старый ( 3 года ) в силу возраста потекли амморты, сальники вилки, в общем ничего специфического, скинули до 10к, на том и договорились и забрали его. На перегоне я устал ужасно, передача втыкается через удар, с маслом что то не то, сцепа буксует, в следствии чего вмето старта получаем уход на заднем колесе который ещё и не контролируется, ну это побороть удалось. В конце перегона лопнула камера на скорости 60км/ч ай было весело ( задняя ) , мопед начало бросать из полосы в полосу. Единственное что я могу сказать, то что цепь и звёзды не годного вообще качества сколько раз их мыли и мазали, всё равно этот писец вытягивался и вытягивался и за 300км уже был в упоре.
Вот чего не могу хорошего сказать, так это о карбюраторе у альфы/дельты. Ребята я не понимаю как вы с этим ездите, уважуха и респект тем у кого хватает терпения это вечно настраивать и делать, он не настраивается ВООБЩЕ , смесь то туда то сюда пляшет, но в целом мопед едет очень бодро, качество материалов конечно меня очень удивило в плохую сторону, то что надо всякие регулировки , мини-ТО делать каждые 100км, масло обещанных 1000км не ходит если хотите чтобы двигатель на пассивке вообще жил а не делал вам мозги каждые 5 минут.
По поводу карбюратора единственное что скажу в чём наш косяк был действительно, так это в том что неоригинальные воздушные фильтра стояли, хотя не ФНС ( мы не дебилы ) и все подходили и были скреплены жгутами.
С коробкой это отдельная песня, даже с итоге настроенное сцепление худо-бедно всё равно показывало что коробка точно втыкаться и работать не хочет, не знаю, может это следствие использования дерьмового масла прошлым владельцем.
Чем же может быть привлекательна эта техника владельцу?
А всё просто, дешевизной эксплуатации, приведу пример -  новая альфа стоит 750-800$ , цепь , звёзды на неё по 5$ за позицию , т.е 15$ цепь + звёзды, а ресурс больше ремня вариатора в 2 раза, при цене дешевле в 2 раза, свечка по сути вечная, просто возите вторую с собой, стартер, реле стартера по сути вечное всё это если не издеваться над электроцепью.
А что ещё из эксплуатационки? Камеры тоже лет по 5 будут ходить да и стоят по 6$....
Резина ходит 3 сезона точно, стоит как 10ая на скутер - 23-26$ за баллон.
Масло конечно выходит дорого, но что уж поделаешь, масло порядка 10$ на каждые 800км.
Несколько пунктов почему я всё таки НЕ одобряю этот мопед на дорогах общего пользования в городах ( мелкие города не учитываю, я живу в мегаполисе (Москва ) и говорю конкретно про него)
1-За рулём часто, очень часто , школьники не знающие ПДД ( но это полбеды ) , но и не имеющие экипировки даже в виде шлема + перчаток , ребята ну я понимаю что вы купили б/у за 10 тысяч рублей с авито, но поймите, мопед хоть и ничего не стоит, сшивать голову очень больно и дорого
2-Тормоза никакущие у данного агрегата, а вот водители и владельцы таких мопедов думают что сначала надо разогнаться, а потом думать как тормозить, итог известен, очевиден и печален, даже у классики жигулей тормоза в разы лучше ( это повод задуматься о стиле езды в мегаполисах на таких мопедах ). В мегаполисах с загруженной обстановкой и бомбилами на прибалтийсих номерах надо думать и за себя и за них.
3-Постоянное ТО, не то что оно само по себе плохо, а плохо то что его никто не делает, в итоге камера спустила или взорвалась в нужный момент ( ну тут у меня конкретно сами виноваты были, амморты сдохли и от удара камера взорвалась ) , масло не меняет 1.500км, в итоге оно начало угарать, заклинил двигатель , соответственно и коробка, в отличии от скутера всё это не расцепилось, это всё на бок, и водителя ещё и накрыло, замечательная картина маслом.
4-Дурачки потом ноющие что качество никакое и сравнивающие эту технику с японской эксплуатирующие её в таких режимах.
И помните, альфы могут хорошо ходить под 30-40 тысяч километров с мелкими ремонтами если их не добивать, читал на каком то мотофоруме украинском где на них так ездили и счастливо ездили, заливая не самое лучшее масло, но делая всё своевременно!

Как выбрать хороший б\у мопед ( скутер, дырчик )

Привет всем.
Сегодня мы поговорим с вами о том, как выбрать хороший б\у мопед ( скутер)  если не разбираетесь в технике.
Многие люди стеснены в финансовых средствах но при этом хотят ездить, и это понятно.
Я же постараюсь обьяснить вам какие минусы самые критичные для б\у техники, за что стоит торговаться за что не стоит и какую технику брать вообще не стоит.
Прежде вам стоит прочитать мой первый пост про то какие вообще варианты бывают на рынке скутеров и мопедов, сегодня мы будем говорить с вами только о техническом состоянии.
И вот приезжаете вы по обьявлению или в салон смотреть мопеды, выбор огромен если в салоне либо один мопед если по обьявлению.
Первым делом я всегда стараюсь посмотреть вилку и траверсу ( это спереди скутера или мопеда) передаётся за счёт этого с руля на колесо поворотный момент и гасится удар.
Если на вилке ( блестящей поверхности , перьях если быть точным ) есть следы масла, это говорит о убитых сальниках, на такой технике сальники/пыльники вилки не меняют, вилка под замену в сборе, перья меняются оба иначе не получите одинаковой жёсткости и тупо разобьётесь, запомните, любой ремонт подвески должен быть синхронен! Но отсутсвие масла на вилке ещё не говорит о её работоспособности, продавец мог осторожно вытереть всё масло. Попробуйте "прожать" вилку, на таких мопедах она должна прожиматься усилием хотя бы на 3-5 см вниз, сразу увидите следы масла если перья пропускают. Но есть другая ситуация, совсем плохая, когда масло в перьях уже совсем кончилось, тогда при той же операции на перьях появятся слабо заметные металлические задиры, если видите такие , знайте - перья на замену. Если руль стоит не в ровень с колесом передним, то значит траверса либо рама погнуты. Самый очевидный вариант определить что погнуто - это поехать на мопеде сделав небольшой круг, если у руля и колеса нету разницы в градусах, а мопед "ведёт" , это говорит о нарушенной геометрии рамы, не в коем случае не покупайте такой мопед, это говорит о сильном дтп или полностью раздолбайском отношении владельца который был перед вами.
Бывает что погнут руль , но чаще его выправляют трубой. При выправлении даже посветив фонариком под пластик , будут видны следы, такая работа беслледной не остаётся, только при полном перекрасе руля который никто не делает. Если видите что руль неравномерно отклоняется от колеса ( когда погнута траверса, градус нарушен, но он держится на одном уровне, допустим разница 10 градусов ) , а когда есть люфт , это говорит о том что разбиты подшипники рулевой колонки, сами они не очень дорогие, но вот работа по их замене полный гемморой , так что это повод скинуть цену.
Если вы видите что переднее колесо вращается по своей оси с некоторыми биениями, это может говорить о нескольких вещах. Либо разбиты подшипники колеса, либо разбит диск, либо убита резина. Чаще всего разбиты подшипники колеса и убита резина на всей б\у технике,  замена покрышек обходится в среднем на 3000 рублей в москве.
Проверьте работоспособность всех индикаторов на приборной панели да и всей электрики, выключателей, лампочек и прочего, любые окислившиеся места на контактах / не горящая нить лампочки повод сбить цену под предлогом перебоев в проводке. Проверяйте чтобы действительно не было перебоев и не висели нигде колхозные скрутки - иначе можете даже загорется в пути. Если вам говорят что что-то не работает из за неисправного предохранителя - не верьте, в малокубатурной технике он 1 на всю цепь, так что цепь либо работает либо нет , других защит там нету. Убитый акб или его отсутсвие повод серьёзно снизить цену, потмоу что при умершем акб на скутере вся электрика включая коммутатор испытывает чрезвычайные нагрузки, а это может привести к неисправностям. Наличие зеркал обязательно, потому что если вдруг владелец не заботился о своей безопасности скорее всего он так же относился к своей технике, исключения составляют лишь мопеды из салонов, они идут изначально без зеркал, а ставят ли их это уже усмотрение продавцов. Никогда не ездите без зеркал и исправной электрики,  так вы подвергаете свою и чужие жизни опасностям!!!!
Совсем забыл сказать - если вдруг вы видите что лампочки испытывают перегрузки при прогазовке сильной  - это говорит о неисправностях реле-регулятора, соответственно могли подгореть коммутатор и прочая электрика, проверьте чтобы на всех жгутах и контактов не было следов окислений и пайки. Проверьте если установленна сигнализация или не родные замки чтобы это было грамотно сделанно посветив туда фонариком и проверив на вход-выход проводов и окисления. Про коммутатор мы поговорим когда прийдём к двигателям.
Далее хотелось бы сказать о пластике и его креплениях, если присутствуют не родные саморезы, перекраска, если посветив фонариком во внутрь вы видите стеклоткань, сразу можно сказать что пластик клееный, но это может быть как хорошо, так и плохо, постараюсь обьяснить о чём я говорю.
Владельцы мопедов люди не очень то богатые. И это может означать как попадание в неприятную яму, попавший камень и прочие испытания судьбы , при которых владелец просто не считает нужным тратится на новый пластик так и то что мопед постоянно падал и был в дтп, а это уже очень плохо.
Если пластик идеальный то вам повезло, если есть пара потёртостей и несколько царапок то ничего страшного но можно поторговаться.
Попробую обьяснить как это можно определить по пластику. Если пластик даже и кленый , но либо видны трещины / он не крашен, то скорее всего это честный пластик. Если он был паянный то он обязательно должен быть зашкурен, в любом другом случае это говорит о нечестности продавца, если мопед крашен полностью предварительно зашкурен и прокрашен аккуратно, в этом ничего страшного даже можно сказать что владелец молодец, а если ещё и загрунтован то вообще отлично, даже если крашенный из баллончика.
А вот если покрашен кое-как, склеен кое как, пайка видна, то такой мопед скорее всего не сильно то осторожно эскплуатировали. Тормоза, пожалуй интересная весьма тема, сзади понятное дело у всех в стоке стоит механика. Обьясню как её проверять, проверяется весьма тупо механический тормоз, сразу предупрежу что он вялый и ждать от него супер-торможения не стоит, но он должен тормозить равномерно , не прожиматься до конца, не звенеть и не бренчать. Если вдруг ручка "плавает" может быть как тросик убитый ( что наврядли , их добить очень сложно ) но он дешёвый либо убитые колодки или барабан, что значительно гемморойнее. Если что то скрипит/стучит, это повод серьёзно поторговаться потому что прийдётся туда влезть. Если ручка проваливается, не верьте продавцу что достаточно подтянуть преднатяг троса , потому что эта операция занимает не более 2-ух минут и он бы сам сделал чтобы техника лучше выглядела в глазах покупателя.
То же самое применимо и к переднему тормозу если он тоже барабанный.
Теперь поговорим о дисковом гидравлическом тормозе, он может или работать или не работать или работать не корректно. Если он работает, всё просто, он нормально прожиается и сам отпускает ручку. Обязательно проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре на руле, если её не достаточно либо она жёлтого цвета, это говорит о том что хозяин не обслуживал тормоза, либо у него где то течь, что тоже совсем не хорошо. Единственный вариант когда про жёлтую тормозную жидкость нельзя сказать как про плохую, когда вы покупаете мопед из японии без пробега по РФ , это связанно с тем что он мог там стоять весьма долго да и логистические цепочки тоже требуют времени, поэтому нужно смирится с этим.
Если при торможении ручка бывает проваливается, это может говорить о том что где то есть воздух в тормозной системе, а вот была ли некорректная прокачка или где-то система не герметична, сразу не сказать, в любом случае это небезопасно. Если стучат колодки при нажатии и касании их о диск, это вполне нормально, посмотрите только чтобы на них ещё оставался полезный материал феродо а не то что они тормозили уже железом по диску.
Далее перейдём к осмотру бачков и бака. Если они визуально в порядке то замечательно, на 2т надо посветить и понюхать маслобак на наличие там масла или его отсутствие , на 4т измерить щупом количество масла. К сожалению никто не может вам сказать честно какое масло он лил так что прийдётся менять сразу. Бензобак должен быть без течей и иметь в себе бензин, в общем то и всё.
Бензокран должен либо работать либо не работать другого не дано, так же как и маслонасос.
Далее стоит проверить раму, не вваривались ли доп.элементы или не выправлялась ли она, правленная рама не нужна не в коем случае. Далее перейдём к аммортизатору заднему, там стоит посветить на вехнее крепление и посмотреть не вылезает ли сайлент блок, если вылезает то он труп, если нет то сайлент блок хотя бы живой. Его убитостть означает езду вдвоём и по не очень хорошим дорогам, в таком случае своевременно меняют либо сайлентблоки либо своевременно меняют аммортизатор в сборе, так же стоит обратить внимание на то, жива ли пружина потому что их отдельно нет, попыткой руками её продавить, если всё ок, это ещё не повод радоваться, нужно посветить фонариком на шток, это внизу аммортизатора под пружиной, если на нём есть следы масла или следы металлических задиров, аммортизатор точно под замену.
Генератор : очень важную роль играет генератор, но самое хорошее что в мопеде он либо работает либо нет, можно судить о его работе по работе электрики и подаче искры.
Самая длинная и интересная тема для разговора это пожалуй двигатель.
Бывают 2-ух и 4-ёх тактные двигатели, с коробкой и без.
Сначала пожалуй скажем о двигателях с коробкой, такие бывают только 4-ёх тактные из 50сс.
Во первых коробка должна включаться чётко и без ударов, если есть удары или она "втыкается' только после сильного удара по ней, это говорит как минимум о плохом масле залитом в двигатель.
В отличии от автомобиля, поскольку коробка здесь более компактна и не является высоконагруженным элементом в силу малого крутящего момента двигателя и в силу малого веса, инжинеры не считают нужным делать разные картеры для коробки и для двигателя.
Поэтому коробка смазывается тем же моторным маслом что и двигатель, а соответственно, в двигателе должно быть залито масло для МОТОЦИКЛОВ , которое с присадками для трансмиссии иначе вы рискуете оказаться без валов коробки даже после 1000км.
Был случай что взяли мопед ( купили ) пробега мало, но возраст взял своё + масло для автомобилей добили валы КПП.
Так же смотрите работоспособность сцепления, чтобы оно не буксовало, раскрутите двигатель до "упора" хоть на первой передаче, поскольку малая мощность невозможно проверить реальную мощность двигателя и понять буксует сцепление или просто мотор дохлый, после нейтрали на первой раскрутите плавно до "потолка" если не будет удара а плавный разгон и никаких шумов и ничего гудеть не будет, то в целом косяков по коробке нету и сцеплению тоже.
Что ещё важно проверить, проверяйте затяжку гайки "преднатяга" сцепления, и проверяйте чтобы не было герметика НИГДЕ. Большинство мопедов продающихся таких заявляются как мопеды с пробегом 1000-3000км, если делалось своевременное ТО , то такой мопед не мог требовать ремонтов, иначе имел место быть брак , но тогда продавец должен об этом сказать честно заранее.... В любом другом случае это мопед который крутили, лили что попало, отсюда и все косяки.
Проверяйте состояние цепи и звёзд, даже самые "ватные" китайские звёзды и цепь должны проходить 5.500км и более при грамотной эксплуатации, каждодневной смазки после езды ( когда не ездят не мажут понятное дело ) , грамотных промывках и отсутствие станта. Проверяйте чтобы натяжитель не был в крайнем положении, это говорит о 80% износе цепи и звёзд.
Двигатель не должен иметь провалов ( это проблема карбюратора или впускного клапана ) , не должен стучать, развивать стуки или гудеть при повышении оборотов, всё это говорит о неисправности двигателя в целом. ( косяки могут быть и мелкими, но работа по их устранению всё равно требует знаний , времени, сил и денег ). Внимательно смотрите на фильтр воздуха, стоит стоковый или нет, самый распространённый косяк, установка обычной "коробочки" в которой стоит сам поролоновый фильтрующий элемент, но из за "дырок" в конце коробки и невозможности перекрытия таким фильтром, будет попадать пустой воздух и песок прямо в карбюратор а там и в цилиндр, будут появлятся задиры. Из-за этого повышенный износ двигателя, двигатель с таким фильтром брать не стоит, оригинальные воздушные фильтра смотрите в отделе з/ч на данную модель чтобы представлять как они должны выглядеть,
Если сочится масло не из под сливной пробки , это повод для серьёзного торга, главное чтобы сочилось не из под подшипников коленвала, потому что ремонт по замене подшипников коленчатого вала это дорогое и нудное занятие требующее срочного вмешательства. Вот если течь из под цилиндра или из под головки цилиндра, тогда это просто повод поторговаться, не более, время на разборку-сборку ДВС у таких мопедов час-полтора, прокладки стоят порядка 150 рублей за комплект. Но без серьёзных косяков этот двигатель не обошёлся к сожалению.
Их целых 3 :
1)На него нету и никогда не будет НОРМАЛЬНОГО сцепления , качество металла и накладок слишком уж плохое, что делать, увы. Но отсюда и цена хорошая на весь комплект.
2)Нету никакого охлаждения кроме охлаждения маслом, так что покрутить даже на 60ом масле не удастся к сожалению.
3)Устаревшая конструкция карбюратора вкупе с ужасным качеством производства того же карбюратора толкают владельца на замену карбюратора каждые 2 года, потому что течёт, обороты низкие не держит, заливает, недоливает, не регулируется косяков в общем предостаточно.
По поводу электрики у этого мопеда нету косяков, он простой как доска, если что то не работает то это надо диагностировать, но всё можно починить в разумных пределах.
Единственное о чём сразу хочу предупредить ВЕСЬ жгут проводов хранится .... в ФАРЕ!!!!!!!!!!
Пожалуй по этому мопеду всё.
Сначала поговорим о вариаторе и его косяках, потом перейдём к моторам 2т и 4т соответственно в скутерах.
У скутера есть 2 части вариатора , вариатор и центробежное сцепление.
Но сначала пожалуй скажу о редукторе.
В редукторе надо менять только масло и смотреть чтобы стружки не было очень много, лейте любое трансмиссионное масло, даже от Лукойла подойдёт, главное не попадитесь на палёное, чтобы смазочные свойства работали "на отлично".
Хотя к сожалению при покупке не продиагностировать это, единственный совет который я вам дам - при тест-райде смотрите не "шумит" ли редуктор, если да, то всё, скоро будет переборка, за ним не ухаживали, а так он как стиральная доска надёжный.
Вариатор это устройство примитивное, с грузиками ( роликами ) внешней и внутренней "щёками" по сути его износ совершенно не страшен, замена быстра и не очень долгая, внутренняя щека вообще не изнашивается никогда, внешняя за 2-3 ремня вариатора ( зависит от их качества и стиля езды ) , ролики ходят порядка 2-ух ресурсов ремней вариатора.
Я не привожу конкретные цифры потому что это как можно ездить на 1 комплекте колодок 20 тысяч и спросить почему они так мало проехали, а можно убить за 4.500 и подумать а что они так долго ходят? Такое же точно соотношение к трансмиссии.
Ремень штука надёжная если её не дёргать, только не покупайте дешёвое китайское дерьмо, чтобы потом не говорить что качество з/ч полное дерьмо, хороший ремень вариатора на скутер-полтинник стоит от 30$ ( в свою валюту переводите по курсу ). А всё что продаётся по 3-15$ это хлам сотканный из ниток который завтра износится и вам будет очень-очень не весело, когда вы встанете в дороге. Но не суть, сцепление так же вам никто не даст проверять, но вот что можно сказать о износе этих деталей. Если скутер при старте будет дёрганно стартовать до 10-20км/ч то это явный признак изношенной трансмиссии , если до 30-40км/ч будет с брошенного газа так же стартовать, то сильно изношенной если и более дёргает, то это уже скорее всего, валы редуктора, а вот тут стоит задуматься о приобритении такого аппарата вообще.
Сцепление, вариатор, ремень по сути это расходник на крупном ТО.
Теперь пожалуй о двигателях.
Существует 2 вида двигателей.
1) 2-ух тактные ДВС.
Тут всё просто, проверяете стук/гул из двигателя, чтобы масло нигде не текло.
Самое главное пожалуй, чтобы не текло масло из воздушного фильтра, сказки про вчера пропитал мы все слышали, когда такое явление происходит то это конец маслонасоса, он не блокируется , замена обойдётся порядка 30$.
Сальники тоже не должны течь.
Обороты должен набирать ровно и чётко.
Дым не должен быть сизым или быть слишком белым, это говорит не о гари масла, а о переливе бензина , но дым не в коем случае не должен быть чёрным! Это перелив тоже самое касается и всех 4т двигателей.
Если слишком белый дым от двигателя или его слишком много это говорит о неисправности маслонасоса и переливе масла , такого быть не должно, не будет тяги, и вы разоритесь на масле. А вот если масла не было, то это могло убить двигатель, плохо что нельзя проверить какое масло лил продавец, честно всё равно никто вам не скажет.
2)Про 4т двигатель тоже особо сказать нечего, те же шумы, звуки, гул, стуки и подтёки из под двигателя, только тут стоит проверить уровень масла, его цвет и запах гари.
Если масло слишком тёмное, это говорит о том что его давно не меняли, что не есть хорошо.
Если масло пахнет гарью это 100% говорит о перегреве двигателя, с таким мопедом лучше не связываться, потом будут проблемы с ремонтом.
Если уровень масла Слишком низкий то это говорит о том что владелец не беспокоился о состоянии техники.
Такая техника тоже не подходит, так как она скорее всего "с убитым" мотором.
Если есть чёрный дым то это проблемы с карбюратором, ничего серьёзного по сути.
А вот если есть белый дым с маслянным запахом или масло на выхлопной трубе то это повод задуматься о состоянии двигателя, скорее всего ему "конец".
То-же самое применимо и для мопедных двигателей.
И скажу сразу, рывки после переключения коробки на мопеде ( но сразу ) -  совершенно нормальная ситуация, такое убогое устройство коробки без синхронизаторов и ужасно подобранное передаточное соотношение, привет 60-ые!
Не ведитесь на слова продавца если провалы есть в разгоне или рывки что это просто изношенный двигатель. Помните - изношенный двигатель теряет динамику и максимальную скорость ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО износу. То есть у него не появляются провалы и прочее, он просто становится тупой и вялый как доска.
Забыл сказать о звоне из двигателя или слабом постукивании, кстааати не забывайте проверять затяжку всех!! болтов и гаек на двигателе и везде, частенько хитрые продавцы раскручивают гайку какого нибудь узла где начинает "греметь" чтобы прикрыть косяки двигателя.
Требуйте затяжки ( приезжайте сразу с мелким комплектом интсрумента , если отказ не на почве что гайка сорванна ( а вот тут интереснее и я бы не советовал связываться с такими аппаратми, потому что если гайка в картере или на шпильке цилиндра, то это выльется в замену шпилек, что дорого и не очень то легко )) то шлите этого продавца куда подальше.
В общем звенеть или постукивать может ГРМ ( клапана, распредвал, цепь грм) , если это что то из них, то по сути ничего страшного, но замена распредвала с клапанами это затея очень не весёлая, а если владелец их не регулировал, ой чего там будет... лучше вам не знать. Если встречались клапана с поршнем то это уже всё, почти писец двигателю.
Да, что надо сказать, клапана сделанны из дешёвого металла, надо их переодически притерать и толкатели тоже, их надо проверять.
Вот за что не люблю китай, так это за то что у них нету в коммутаторах ограничителей , кстати владельцам японцев которые не хотят перепаивать плату чтобы снять ограничитель, можете тупо поставить китайский коммутатор. В общем был случай, когда я в жару перекрутил ( где-то 11 тыс об / мин ) обычный китайский двигатель разогнав его до 90км/ч ну и результат понятен... клапан встретился у меня с поршнем, пришлось перебирать двигатель.
По электрике могу сказать просто и понятно - генератор либо работает либо нет, работать с перебоями он на таком моторе может, только когда шпонка перекошенна, стоит 25 рублей, но работа по её замене... ай... В общем не перегружайте электрику музыкой, неоном и прочим дерьмом и не будет у вас проблем.
Желаю вам купить хороший мопед и бережно к нему относится.

Выбор максмиально дешёвого б\у мопеда 50 кубов для езды.

И так, всем привет. Сегодня я хочу поговорить с вами о выборе максимально дешёвого мопеда для каждодневной езды.

Сразу хочу сказать, что живу я в Москве и поэтому для многих регионов кроме СПБ ситуация несколько иная.

Ко мне обратился мой старый знакомый с просьбой выбрать ему хороший б\у мопед из тех которые предложенны на б\у рынке чтобы максимально съэкономить и при этом ездить.

Сразу хочу сказать что ситуация вполне может бьть интересна всем, как тем кому нужна техника чтобы ездить на учёбу/работу так и в нашем случае, чтобы просто кататься.

Поскольку прошлый год показал что пробеги у нас не очень маленькие, а опыта ремонта у данного человека не очень много ( как и у многих моих читателей ), то сразу скажу что мы будем выбирать технику на ходу и которая максимально долго отходит.

За пробег в 2000-3000 у вас почти ничего не должно сломаться если вы говорите о реальной технике а не о дровах.

Под категорию выбора пали все мопеды до 600$ т.е 18.000руб.

В москве, из за перенасыщения японским 50сс хламом, наконец то упали цены на эту продукцию что не может не радовать.

Да, конечно сейчас на меня польётся куча гневных комментариев типа вот ты не хороший человек японцы не ломаются я взял в суперском состоянии итд.

Во первых, я не говорю про мопеды взятые с рук, а во вторых господа, сколько из вас почти сразу затюнили свои мопеды? Почти все? То то - же. 

Всё дело в том что даже если теоретически предположить что японская техника сверхкачественная и имеет ресурс в 3 раза превышающий китай , то всё равно выше 40 тысяч киилометров эти мопеды ходить не могут. Правильно? 

Так вот , если у них 95-96 год, в год в среднем проезжают они по 5 тысяч в японии на мопедах ( на автомобилях и мотоциклах больше ) , то 18 лет х 5000 км каждый год = 90.000км , какая то не радостная картина получается. Но спешу вас разочаровать. Во первых японская техника не настолько надёжна, во вторых её чинили по 3ему кругу, в третьих неизвестно сколько у них она стояла на соли и ждала пока её выкупят.

Просто ремонты такой техники максимально примитивны.

Сразу буду перечислять варианты мопедов которые попадали под наши критерии : а они

Весна ( цена выше ) , в наличии здесь ( пупкину во владик деньги отсылать не айс ) , не важно с рук или в салоне, возможность хотя бы редко "подвезти" второго человека, ремонтопригодность ( наличие запасных частей ) , редкие ремонты.

Сразу скажу с чем не стоит связываться . С б\у 2т китайцами, и я  говорю не о цепниках ( полное дерьмо ), но и о стелсах и им подобных на 1п40 движке. ( копии ямаховского 3кж  она же минарелли мина итд). Всё дело в том , что как бы вас не уверял дилер и прочие, с запчастами от пластика до движка обстоит всё очень плохо, они есть только на складе в подмосковье и в наличии есть далеко не всё, так в своё время человек попал с маслонасосом на таком движке. Так же исходя из личного опыта могу сказать что к 7-8 тысячам километров пробега этот двигатель "сдаётся" и уже не тянет/ не едет в горку, абсолютно не везёт двоих, не имеет потенциала разгона, ну в общем полный букет, он даже раскручивается более вяло. Но оно и понятно, подсевший карбюратор + вариатор и много всего. Просто можно нарваться на то что чего-то не будет в наличии из того что сломается именно у вас, так что стоит рассматривать только в крайнем случае, цепуху вообще не рассматривайте.

Второй вариант это китайцы 4т с двигателем 139qmb, вполне здоровские агрегаты, надёжные, не прихотливые, не требовательные к топливу, если не крутить имеют высокий ресурс, запчастей вагон. У меня у самого есть мопед на таком двигателе и всё что не касается возраста ( сайлентблок аммортизатора , окислившаяся проводка, померший аккумулятор , повреждённые мною зеркала ) работает на ура, единственное нарекание что томрозная машинка развалилась. Так какие же минусы у этих мопедов? А самые простые, поскольку тянут двоих, имеют терпимую раму, имеют в наличии много запчастей и при прочих других плюсах использования таких как экономичность и выносливость теряют плохо в цене. То есть меньше чем за 25.000руб мопед на сезон найти сложно. За 20.000руб можно найти мопед на сезон с коцанным пластиком но и не без косяков. Такой в свою очередь был в прошлом году в использовании , под замену был фильтрбокс,карбюратор, колодки тормозные, в общем примерно в 5.000 рублей этот ремонт и встал, только пришлось всё делать руками.

Крайне не советую брать скутер в некомплектном пластике ( про крыло речи нет ) , всё дело в том что пластик просто так не бьётся ( кроме крыла, там может быть камень прилетел итд ) , а это может говорить о дтп , падениях и прочих неприятных вещах при которых могли быть погнуты вилка, рама, траверса. Определить это всё не просто не проехав хотя бы 5км на таком мопеде. Из-за недостаточной динамики разгона увод почувствуется не сразу. 

За 600$ такой мопед будет дровами, я вам почти 100% могу это гарантировать ( знакомые то могут отдать дешевле или срочный вариант, отсюда оговорка)

Далее идут 4т мопеды китайского происхождения ( Альфа, дельта ) они действительно подходят по цене, имеют неплохую динамику разгона, имеют 2 места, и будут хорошие варианты за эти деньги с пробегами до 2000км ( честными кстати ). И очень малое потребление топлива. Неприхотливость к маслу

Но на этом к сожалению их достоинства заканчиваются.

Во первых металлы из которых они делаются очень низкого качества, отсюда вырванные свечки, кончившиеся коробки и комплекты сцепления за 2000км, да нет, это не брак, металлы такие. Из за того что карбюратор простой и дешёвый ломается он так же часто, то вода осядет в поплавковой камере, то "подсос" перестанет функционировать, то из под прокладок погонит бензин или наоборот будет подсасывать воздух. С фильтрами на эти мопеды вообще полный капут, а при условии того что карбюратор плохо поддаётся регулировке опять же из за своего качества, это доставляет. Электрика в целом не очень хорошая и глюки / перепады бывают довольно часто. Ничего хорошего на самом деле о генераторе я тоже сказать не могу. Он просто не справляется с нагрузкой которая подаётся от 1 фары. Датчик передачи тоже отдельная песня не думайте что он будет жить долго и счастливо его когда нибудь кирдыкнёт ( и очень быстро ) . К стартеру претензий нету , реально хорошо крутит и заводит, но есть одно но... реле стартера летит очень часто и сразу имейте это ввиду, это больное место этих мопедов. Вообще расположить электрику там куда льёт вода идея поистинне гениальная, но приходится пользоваться тем что есть. Катушки летят тоже часто вместе со свечками, так что имейте 1 запасную катушку и 2 свечи всегда. Про ГРМ я ничего плохого сказать не могу, цепь ходит долго, если клапана настроенны хорошо и не стантить ( не вызывать маслянного голодания ) , то этот двигатель переживёт многие. Единственный минус в самом двс конечно в его ужасном коленчатом вале и прокладках которые постоянно текут и хлещут маслом. 

Рама тоже хлипкая , устойчивость на прямах низкая на высокой скорости.

На самом деле перечислять минусы этого мопеда можно очень долго, но я сразу скажу что я никого не хотел обидеть и поэтому сразу скажу что при его цене в 22 тысячи за новый 110 кубов, вполне ничего агрегат, потому что если на нём ездить а не заниматься непойми чем и своевременно обслуживать, он свои 15-20 тысяч отходит без особых проблем и не будет мучать вам мозги, просто нужно понимать что для 50/72 кубового агрегата выше 45км\ч разумной максималки нет и не будет. Единственное что скажу напоследок, что вам будет 100% выносить мозг если будете иметь такой агрегат не важно от эскплуатации это цепь со звёздами. Если есть возможность заменить на аналоги от минска меняйте сразу, не пожалеете, иначе будете каждые 2 дня подтягивать и не понимать как оно может так провисать, потому что их делают как будто из резины.

Теперь перейдём к японским мопедам, марку Honda я оставлю напоследок скажу сразу.

Чтож , приходим мы смотреть марку Yamaha и понимаем что ничего за нашу сумму интересного нам нету и быть не может, почему спросите вы? Всё просто - ямаха делает спортивные двигатели которые показывают самые высокие мощностные характеристики , но из за относительно малого ресурса, обычные люди эту марку не полюбили, а как вы понимаете мопед "на мясе" за 20 тысяч вам вообще никто не продаст, если только не выкатанный в ноль. Yamaha славится своими переделками под зажигалки, но там и расход под 10 литров на сотню и масла 1 литр на 200км, если вы можете себе такое позволить не понимаю зачем вы до сих пор читаете мою статью.

Suzuki уже дела обстоят получше , но тоже не очень. Почему? Потому что у сузук уже есть мощность ямах, но есть и  минусы из за которого они меньше в цене, они не поддаются такому фарш тюнингу, на них хуже с запчастями, система впуска ( карбюратор ) напоминает один гемомрой владельцу сузуки. Мучаться ли вам решать опять же только вам, но этот мопед может поехать свои 80км\ч , не сомневайтесь,в любом другом случае это убитые дрова, но их рынок уже опять же из за этих карбюраторов, и люди со стороны редко покупали такие мопеды, в основном те кто в теме.

Но самый главный плюс этих мопедов, что даже при компресии в 5 очков завести и поехать на Сепии можно! А на яме и хонде уже нельзя. Только не долго будет ездить, тут вопрос скорее к тому что если надо срочно.

Honda....

Про эту марку можно много чего сказать, но однозначно одно - дешевле мопедов из японских вы не найдёте.

Сейчас будут вопли, да почему, это самая надёжная марка , то да сё. Открою секрет - надёжной она стала только потому что сюда именно хонду пригоняли хорошие экземпляры, в основном остальное это были дрова ещё те.

А самое главное что влияет на такую цену, это наличие рынка запчастей полного.

Сейчас опять будет куча криков, если есть запчасти цена должна быть дороже итд.

В теории - да, но есть одно но. Есть нормальные запчасти CMR , Takioshi и прочие , которые тайвань и стоят реальных денег, но при этом они реаьные , а есть китайское дерьмо, из разряда Scooter-M , ремней china но нейм за 300рублей и прочего.

Так вот дело в том, что большинство таких мопедов чиненно именно такими китайскими деталями, не нужно быть гадалкой чтобы понять что ресурс таких мопедов до мучанья с ними будет очень невелик. А ставят по разному, как именно я расскажу в отдельных статьях. 

Просто что хочу сказать про хонду - действительно надёжные мопеды при хорошем пластике. Но никакущие тормоза, возраст экземпляров за такие деньги, колхоз-ремонченные, низкая максималка из за низкофорсированных моторов , отсюда езда на 45км\ч только практикуется, клинящие маслонасосы после чего перегревы у не опытных пользоавтелей, так что мой вам совет доливать масло в бензин.

Краткий вывод? 

Большой китайский 4т мопед стоит больше потому что он надёжнее и ремотнопригоднее чем японец тех лет, увы но годы идут а не стоят на месте, доказывать обратное бессмысленно. Тем более удобство перевозки 2-ух пассажиров многого стоит. Но если у вас немного денег стоит всё таки присмотреться к б\у японским вариантам предпочтительно марки Honda или если вы разбираетесь то Suzuki , потмоу что вам будет легче начать сразу передвигаться, вам будет легче рулить, но комфорта не  будет как на китайце. Ну и суммарная стоимость владения у двухтактника всегда будет выше чем у четырёх. Про 4т мопеды с коробкой передач я всё описал уже , думаю дополнять не буду.

Что выбрать решать только вам, но лично я бы при своей квалифицации выбрал именно Suzuki ( но не Yamaha , слишком много для меня проблем ) , а если бы небыло достаточно денег то Honda в таком ценовом диапазоне, потому что бы нашёл вариант свежее.

И вот что самое главное - никогда не привязыавйтесь к конкретной модели, потому что привязь бесполезна, а хороший вариант может быть совсем другой модели.