Сегодня мы поговорим о том, как выбрать хороший б\у авто, как подобрать подходящий вариант, как понять что машина была не битая и не крашенная.
Начнём
1)Документы
Документы должны быть в полном наличии ( ПТС + СТС ) , так же по ПТС владелец должен быть тот кто продаёт вам машину, либо у него должна быть генеральная доверенность.
Внимание! Проверяйте машину на перебитые номера, смотрите чтобы на машине все номера соответствовали тем что в документах. Если машина не очень новая внимательно присмотритесь к номеру VIN чтобы он был не ржавый ( иначе в гаи не пройдёт ) и посмотрите на двигатель, если номер двигателя не совпадает с тем что указан в ПТС , там должна быть отметка о замене двигателя, если этой отметки нету и номер двигателя не совпадает и вам не согласны отдать картер двигателя с тем номером который указан в документах - отметайте этот вариант сразу, у вас будут большие проблемы.
Лучше не покупайте машины по рукописной и ген.доверенности. Рукописная вообще ничего не стоит, а ген.доверенность владелец может отозвать завтра же. По ген.доверенности стоит покупать только на перекуп, но сейчас ничего не стоит зарегестрировать ИП. Но сейчас не об этом.
Если машина в другом регионе ( предположим если вы в Москве, а она в подмосковье, не покупайте не в коем случае такую машину "на номерах" , смотрите варианты только на "транзитах" , или настаивайте чтобы владелец поехал с вами в ГАИ, но чаще всего вы просто не успеете, а потом с ним не свяжетесь, поэтому делайте выводы.
В одном регионе можно машину купить на "номерах" потому что вы можете снять-поставить без замены номеров. А соответственно надобность в транзитах отпадает, так же вы не будете оплачивать пошлину за выдачу номеров.
ВНИМАНИЕ:С тех пор когда вы сядете за руль, вам потребуется своя ОСАГО если машина не на номерах или ОСАГО у прошлого владельца закрытая. В любом случае после выдачи вам вашей СТС , прошлая не будет действительна, для таких случаев есть "транзитная" ОСАГО на 20 дней которая стоит 700-800 рублей.
Как оформить рукописную ДКП?
Скачиваете бланк с одного из сайтов, где указанно много данных вас и продавца, заполняете его при покупке авто, расписываетесь.
И так , схема покупки авто:
В 1 регионе : Приезжаете, осматриваете авто, проверяете номера, смотрите есть ли страховка, делаете ДКП, вписываете себя в ПТС, ставите росписи, заполняете то что надо заполнить покупателю и продавцу. Если страховка есть , можете до ГАИ доехать на ней если она открытая, если нету или закрытая, идёте покупаете транзитную ОСАГО. Едете в ГАИ и меняете СТС и ставите печати в ПТС с осмотром авто, без замены номеров.
В разных регионах : Когда вы приезжаете машина должна быть уже на транзитах, либо владелец с вами должен снять её с учёта. Сверяете номера. Потом вы делаете ДКП, вписываете себя в ПТС, покупаете транзитную ОСАГО на 20 дней. У себя едете в ГАИ, проходите осмотр, получаете номера.
Если машина уже на транзитах в вашем регионе проходете процедуру такую же как в разную регионах.
Теперь переходим к главному : осмотр состояния авто.
1)Кузов - самая дорогая и важная деталь в авто, отвечает за геометрию и прочее прочее, состоит из нескольких составляющих.
Осматривать стоит очень внимательно, не упускать из виду мелких деталей - таких как места сварки, крылья, дно, подрамник, пороги.
Если кузов сильно гнилой, такую машину лучше не рассматривать.
Если видны следы ударов, надо посмотреть был ли так называемый обратный удар - т.е правилась ли деталь. Часто детали которые правились - это было дтп в котором пытались съэкономить на ремонте, такие машины лучше не смотреть, хотя очень многое зависит от цены, бывают такие авто продают на 40-50% ниже рынка, ну тогда а почему бы и не взять.
Осторожно надо смотреть главные детали, такие как арки колёс, если там были следы исправления металла то всё, машина просто как говорится хлам. Сварку надо смотреть очень осторожно, если есть следы сварки, это точно не после завода, к примеру сваренное дно у машины 20-25 лет Российского производства это нормально. Просто если дырка полная и она вообще никак не заварена то это пипец, такому авто 3 копейки цена. Но переваренное дно говорит о нещадной эксплуатации и надо внимательно смотреть, но вообще заваренно дно и любые следы сварки это либо очень низкая цена либо не вариант.
А если машину ведёт или уводит в поворотах - это следствие сильного ДТП и от такой машины надо избавляться.
Немаловажный момент - это краска, надо сверять цвет с оффициальными фото, желательно в высоком качестве, если вы видите что не тот оттенок, значит либо ДТП, либо машина сгнила или гниёт, не то не другое хорошим не является.
Качество краски если перекрашенная тоже оставляет желать лучшего.
Нет - другой вариант, когда человек честно говорит, машина битая в зад, зад правленный и крашенный, но и цена соответствующая, тогда да, и цвет слегка может отличаться, но тогда проблем никаких нету, главное тогда знать, как машина была восстановленна. С соблюдением всего что надо или абы-как, если абы-как, то лучше не связываться, а если восстановленная опытным человеком с соблюдением всех норм то почему бы и нет, но надо учесть, что со временем металл слабеет, а соответственно битый металл раньше зацветёт.
Но опять же, если всё обработанно антикоррозийным средством, то лет 10 она отбегает, если каждый год обрабатывать авто.
Спрашивайте обработанно ли антикором, если проваренное дно прокрашенно и обработанно это только плюс, если оно не варенно и обработанно то это тоже плюс.
Смотрите чтобы кузов не был замазан так называемым пластилином или не восстановлен чем то типа стекловолкна, простукивайте каждую деталь руками осторожно либо молотком с резиновой накладкой, иначе повредите. Если простучите и ничего типа автопластилина не выявится то машина вполне ничего.
Задомкратьте по возможности все 4 места , чтобы проверить, не сгнили ли поддомкратные места. Это очень важно.
Смотрите чтобы болты были не ржавые, не сорванные и не сгнившие. Что нибудь руками попробуйте покрутить если не крутится значит как минимум не сорванные.
Смотрите на состояние счёток и моторчика счёток, если работает, значит машину не убивали, и на ней ездили а она не простаивала, это немаловажный фактор.
И гаражная машина с пробегом меньше 250.000км гнить не должна даже не обаработанная!
А обработанная уличная с таким пробегом должна только начинать! Делайте выводы!
2)Двигатель
При покупке внимательно осмотрите двигатель на предмет стуков/звонов, послушайте, работают ли все 4 цилиндра если мотор 4-ёх цилиндровый, в общем, все ли цилиндры работают. Если звенит, скорее всего ГРМ, но может и клапана, а это значит о машине на заботились, и или насиловали или просто необслуживали.
Если звенят клапана на моторе с гидрокомпрессорами, это говорит о очень большом пробеге и о том что машину не обслуживали. Если мотор стучит, это как правило убитый напрочь мотор.
Сейчас развелось кучу химии, которая позволяет поднять компрессию и убрать все стуки, звон, за счёт того что загущивает масло.
Желательно проверить компрессию во всех цилиндрах и есть ли искра на всех 4-ёх свечах ( или стольких, сколько цинидров ), но это всё зависит от цены авто, если авто дешёвое можно на это не смотреть.
Расскажу маленький секрет - если мотор напичкан химией дайте 4.000 оборотов или более и подержите минуту-две, если владелец авто не согласен на это - можете слать его на все 4 стороны, химия 100%.
Если горит лампа чек-енжин, не смотрите такие машины вообще, машина должна быть исправной.
На инжекторных машинах смотрите, стоит родной лямбда-зонд или эмулятор, если эмулятор и пробег небольшой или не очень большой, значит лили не бензин а помойку, что происходит с двигателем я думаю вы понимаете.
Забыл сказать , катушка зажигания не должна тупить, искра должна быть на всех 4-ёх цилиндрах хорошая.
Из-за неправильного зажигания может детонировать мотор но лучше с такими машинами не связываться, там чаще всего начинают бензин не тот или ещё что-то. В российских авто, лучше найти бесконтактное зажигание ( аналог ). И вообще если мотор детонирует, это либо следствие езды на хреновом бензине или убитое зажигание. Коммутатор, катушка.
Лучше не с тем не с тем не связываться, восстановить то можно, только вот зачем платить за такую машину кучу денег не понятно.
Если машина не заводится ( карбюраторная ) и владелец уверяет что вот тут настроить карбюратор или выставить зажигание или машина плохо заводится и продавец говорит что почистить надо карбюратор - это всё враньё, почистить карбюратор - 30 минут времени и цена вопроса 150 рублей, выводы напрашиваются сами. Отрегулировать тысячу. В общем если такое гонят то это не машина, а дерьмо. Заводится должна отлично единственное что может быть проблемой - аккумулятор.
Теперь перейдём к прогнившему выхлопу - прогнивший выхлоп это не проблема, чаще всего так случается со временем или от 100.000км, бывает такое, главное чтобы угар в салон не шёл, а то вы можете потерять сознание за рулём и создать аварийную ситуацию в которой вы можете умереть.
Теперь обсудим типы дыма.
Бывает 2 типа:
1)Чёрный дым ( только на карбюраторной либо на дизельной машине )
На карбюраторной машине такое из за перелива, перелив должен быть только на вытянутом подсосе при нажатии на газ, в любом другом случае чёрного дыма быть не должно! Иначе может расход топлива вырасти.
Так же если залить очень плохой бензин то чёрный дым может появится и на инжекторной, тогда прийдётся сливать весь бензин, заливать чистый, и прочищать всю систему.
На дизельной машине это из за засорённых форсунок - сливали соляру с камаза, вот и закончилось таким, вывод - о машине не заботились потому что денег не было. ( выводы делайте сами ).
2)Белый дым - зимой это скорее всего угар воды, надо нюхать запах если пресноватый, то это конденсат, боятся этого не стоит, вода из глушителя это не страшно, а вот если запах масла и если приложить бумагу к глушителю и через минуту образуется чёрный нагар без чёрного дыма то всё, значит угорает масло, скорее всего убитый мотор если это не предназначенно конструкцией. Угар масла это нормальное явление.
Проверьте ГРМ и компрессию, чтобы всё было нормально, компрессия меньше 8-ми очков это двигатель почти труп или труп.
Смотрите чтобы небыло никаких течей и подтёков маслянных и прочего. Смотрите пропитку воздушного фильтра, смотрите чтобы маслофильтр менялся недавно.
Некоторые говорят что подтёки на 402 моторе волги это нормально, нет, это не нормально, то что сальник коленвала так устроен, что масло задерживается на забивке. Ставите от мерседеса и раудетесь. Нефиг жлобится.
Стартер должен работать нормально, исправно.
Если двигатель турбированный, проверьте ремень турбины, и проверьте на сбросе оборотов чтобы небыло лишнего свиста, если свистит то скорее всего убитая турбина.
Смотрите чистоту интеркуллера ( охлаждения ) если грязная, значит человек не заботился о машине.
Смотрите топливомагистраль, начиная от бака заканчивая карбюратором, чтобы нигде не засасывало воздух и не текло. От воздушного фильтра до карбюратора смотрите чтобы тоже подсосов воздуха небыло. В впускном коллекторе тоже.
Сцепление смотрите чтобы не буксовало и не залипало ( но это не самое главное ) , самое главное смотрите чтобы не тёк цилиндр сцепления на выжим механизма.
Электрика.
Смотрите первым делом генератор, ремень или цепь генератора, дайте нагрузку и посмотрите как вытягивает. Исправный генератор должен вытягивать всю электрику автомобиля и даже чуть выдавать электричество, если аккумулятор садится значит генератор на грани смерти. Смотрите провода - если всё везде свисает, это значит что уже мучались с электрикой, если залипшие клеммы или затёкшие, то это тоже зло и никто не смотрел за электрикой но всё же меньшее зло чем в ней копались все кому не лень. Смотрите чтобы на катушку и коммутатор нормально провода подходили и смотрите чтобы ничего нигде не свисало.
Теперь переходим к тормозам.
Тормоза должны работать все, должен работать ручник, как правило если ручник не работает, то там не только трос ослаб, а просто задние тормоза отключенны к чертям, ручник должен работать но кое как. Нельзя ставить машину на ручник при минусовой температуре( только кратковременно ) . Педаль тормоза не должна проваливаться ( это говорит о непрокачанных тормозах или о ужас, о том что где то подсасывается воздух в тормоза. ) . Тормозить должны все 4 колеса. 2-3 это очень плохо, если в разном порядке то уже лучше но всё равно плохо, можно потерять управление.
Если тормоза ведут себя странно то лучше присмотреться к этому чтобы главный тормозной не подтекал.
Рулевое:
На старых машинах оно может немного люфтить, но машину не должно никуда вести при том что руль стоит прямо и тем более не должно уводить в поворотах.
Подвеска :
По подвеске - ничего не должно течь и стучать, хорошо если будет не просевшее, ну и должно конечно же гасить удары и колебания, а что вам ещё от подвески надо?
Машина должна мягко работать и вести себя уверенно на дороге. ( за исключением спортивных машин, там наоборот максимальная жёсткость ).
В подвеске в целом всё просто.
Посмотрите подрамник, сейчас почти всё на него вешается.
Смотрите чтобы в рулевом не было сорванных болтов.
Если течёт радиатор то это ужас, лучше с такой машиной не связываться, хотя если только радиатор и радиатор печки, то можно заменить, зависит от стоимости авто.
Если помпа накрылась то это плохой знак, смотрите внимательно, хотя на б\у заменная помпа это совершенно нормально.
Спортивные тормозные диски и колодки - явно не лучший знак.
Ну и пожалуй посмотрите как сделан сход-развал.
Посмотрите на состояние резины, дисков, болтов. Вот вам примерный гайд по основам осмотра авто.
Начнём
1)Документы
Документы должны быть в полном наличии ( ПТС + СТС ) , так же по ПТС владелец должен быть тот кто продаёт вам машину, либо у него должна быть генеральная доверенность.
Внимание! Проверяйте машину на перебитые номера, смотрите чтобы на машине все номера соответствовали тем что в документах. Если машина не очень новая внимательно присмотритесь к номеру VIN чтобы он был не ржавый ( иначе в гаи не пройдёт ) и посмотрите на двигатель, если номер двигателя не совпадает с тем что указан в ПТС , там должна быть отметка о замене двигателя, если этой отметки нету и номер двигателя не совпадает и вам не согласны отдать картер двигателя с тем номером который указан в документах - отметайте этот вариант сразу, у вас будут большие проблемы.
Лучше не покупайте машины по рукописной и ген.доверенности. Рукописная вообще ничего не стоит, а ген.доверенность владелец может отозвать завтра же. По ген.доверенности стоит покупать только на перекуп, но сейчас ничего не стоит зарегестрировать ИП. Но сейчас не об этом.
Если машина в другом регионе ( предположим если вы в Москве, а она в подмосковье, не покупайте не в коем случае такую машину "на номерах" , смотрите варианты только на "транзитах" , или настаивайте чтобы владелец поехал с вами в ГАИ, но чаще всего вы просто не успеете, а потом с ним не свяжетесь, поэтому делайте выводы.
В одном регионе можно машину купить на "номерах" потому что вы можете снять-поставить без замены номеров. А соответственно надобность в транзитах отпадает, так же вы не будете оплачивать пошлину за выдачу номеров.
ВНИМАНИЕ:С тех пор когда вы сядете за руль, вам потребуется своя ОСАГО если машина не на номерах или ОСАГО у прошлого владельца закрытая. В любом случае после выдачи вам вашей СТС , прошлая не будет действительна, для таких случаев есть "транзитная" ОСАГО на 20 дней которая стоит 700-800 рублей.
Как оформить рукописную ДКП?
Скачиваете бланк с одного из сайтов, где указанно много данных вас и продавца, заполняете его при покупке авто, расписываетесь.
И так , схема покупки авто:
В 1 регионе : Приезжаете, осматриваете авто, проверяете номера, смотрите есть ли страховка, делаете ДКП, вписываете себя в ПТС, ставите росписи, заполняете то что надо заполнить покупателю и продавцу. Если страховка есть , можете до ГАИ доехать на ней если она открытая, если нету или закрытая, идёте покупаете транзитную ОСАГО. Едете в ГАИ и меняете СТС и ставите печати в ПТС с осмотром авто, без замены номеров.
В разных регионах : Когда вы приезжаете машина должна быть уже на транзитах, либо владелец с вами должен снять её с учёта. Сверяете номера. Потом вы делаете ДКП, вписываете себя в ПТС, покупаете транзитную ОСАГО на 20 дней. У себя едете в ГАИ, проходите осмотр, получаете номера.
Если машина уже на транзитах в вашем регионе проходете процедуру такую же как в разную регионах.
Теперь переходим к главному : осмотр состояния авто.
1)Кузов - самая дорогая и важная деталь в авто, отвечает за геометрию и прочее прочее, состоит из нескольких составляющих.
Осматривать стоит очень внимательно, не упускать из виду мелких деталей - таких как места сварки, крылья, дно, подрамник, пороги.
Если кузов сильно гнилой, такую машину лучше не рассматривать.
Если видны следы ударов, надо посмотреть был ли так называемый обратный удар - т.е правилась ли деталь. Часто детали которые правились - это было дтп в котором пытались съэкономить на ремонте, такие машины лучше не смотреть, хотя очень многое зависит от цены, бывают такие авто продают на 40-50% ниже рынка, ну тогда а почему бы и не взять.
Осторожно надо смотреть главные детали, такие как арки колёс, если там были следы исправления металла то всё, машина просто как говорится хлам. Сварку надо смотреть очень осторожно, если есть следы сварки, это точно не после завода, к примеру сваренное дно у машины 20-25 лет Российского производства это нормально. Просто если дырка полная и она вообще никак не заварена то это пипец, такому авто 3 копейки цена. Но переваренное дно говорит о нещадной эксплуатации и надо внимательно смотреть, но вообще заваренно дно и любые следы сварки это либо очень низкая цена либо не вариант.
А если машину ведёт или уводит в поворотах - это следствие сильного ДТП и от такой машины надо избавляться.
Немаловажный момент - это краска, надо сверять цвет с оффициальными фото, желательно в высоком качестве, если вы видите что не тот оттенок, значит либо ДТП, либо машина сгнила или гниёт, не то не другое хорошим не является.
Качество краски если перекрашенная тоже оставляет желать лучшего.
Нет - другой вариант, когда человек честно говорит, машина битая в зад, зад правленный и крашенный, но и цена соответствующая, тогда да, и цвет слегка может отличаться, но тогда проблем никаких нету, главное тогда знать, как машина была восстановленна. С соблюдением всего что надо или абы-как, если абы-как, то лучше не связываться, а если восстановленная опытным человеком с соблюдением всех норм то почему бы и нет, но надо учесть, что со временем металл слабеет, а соответственно битый металл раньше зацветёт.
Но опять же, если всё обработанно антикоррозийным средством, то лет 10 она отбегает, если каждый год обрабатывать авто.
Спрашивайте обработанно ли антикором, если проваренное дно прокрашенно и обработанно это только плюс, если оно не варенно и обработанно то это тоже плюс.
Смотрите чтобы кузов не был замазан так называемым пластилином или не восстановлен чем то типа стекловолкна, простукивайте каждую деталь руками осторожно либо молотком с резиновой накладкой, иначе повредите. Если простучите и ничего типа автопластилина не выявится то машина вполне ничего.
Задомкратьте по возможности все 4 места , чтобы проверить, не сгнили ли поддомкратные места. Это очень важно.
Смотрите чтобы болты были не ржавые, не сорванные и не сгнившие. Что нибудь руками попробуйте покрутить если не крутится значит как минимум не сорванные.
Смотрите на состояние счёток и моторчика счёток, если работает, значит машину не убивали, и на ней ездили а она не простаивала, это немаловажный фактор.
И гаражная машина с пробегом меньше 250.000км гнить не должна даже не обаработанная!
А обработанная уличная с таким пробегом должна только начинать! Делайте выводы!
2)Двигатель
При покупке внимательно осмотрите двигатель на предмет стуков/звонов, послушайте, работают ли все 4 цилиндра если мотор 4-ёх цилиндровый, в общем, все ли цилиндры работают. Если звенит, скорее всего ГРМ, но может и клапана, а это значит о машине на заботились, и или насиловали или просто необслуживали.
Если звенят клапана на моторе с гидрокомпрессорами, это говорит о очень большом пробеге и о том что машину не обслуживали. Если мотор стучит, это как правило убитый напрочь мотор.
Сейчас развелось кучу химии, которая позволяет поднять компрессию и убрать все стуки, звон, за счёт того что загущивает масло.
Желательно проверить компрессию во всех цилиндрах и есть ли искра на всех 4-ёх свечах ( или стольких, сколько цинидров ), но это всё зависит от цены авто, если авто дешёвое можно на это не смотреть.
Расскажу маленький секрет - если мотор напичкан химией дайте 4.000 оборотов или более и подержите минуту-две, если владелец авто не согласен на это - можете слать его на все 4 стороны, химия 100%.
Если горит лампа чек-енжин, не смотрите такие машины вообще, машина должна быть исправной.
На инжекторных машинах смотрите, стоит родной лямбда-зонд или эмулятор, если эмулятор и пробег небольшой или не очень большой, значит лили не бензин а помойку, что происходит с двигателем я думаю вы понимаете.
Забыл сказать , катушка зажигания не должна тупить, искра должна быть на всех 4-ёх цилиндрах хорошая.
Из-за неправильного зажигания может детонировать мотор но лучше с такими машинами не связываться, там чаще всего начинают бензин не тот или ещё что-то. В российских авто, лучше найти бесконтактное зажигание ( аналог ). И вообще если мотор детонирует, это либо следствие езды на хреновом бензине или убитое зажигание. Коммутатор, катушка.
Лучше не с тем не с тем не связываться, восстановить то можно, только вот зачем платить за такую машину кучу денег не понятно.
Если машина не заводится ( карбюраторная ) и владелец уверяет что вот тут настроить карбюратор или выставить зажигание или машина плохо заводится и продавец говорит что почистить надо карбюратор - это всё враньё, почистить карбюратор - 30 минут времени и цена вопроса 150 рублей, выводы напрашиваются сами. Отрегулировать тысячу. В общем если такое гонят то это не машина, а дерьмо. Заводится должна отлично единственное что может быть проблемой - аккумулятор.
Теперь перейдём к прогнившему выхлопу - прогнивший выхлоп это не проблема, чаще всего так случается со временем или от 100.000км, бывает такое, главное чтобы угар в салон не шёл, а то вы можете потерять сознание за рулём и создать аварийную ситуацию в которой вы можете умереть.
Теперь обсудим типы дыма.
Бывает 2 типа:
1)Чёрный дым ( только на карбюраторной либо на дизельной машине )
На карбюраторной машине такое из за перелива, перелив должен быть только на вытянутом подсосе при нажатии на газ, в любом другом случае чёрного дыма быть не должно! Иначе может расход топлива вырасти.
Так же если залить очень плохой бензин то чёрный дым может появится и на инжекторной, тогда прийдётся сливать весь бензин, заливать чистый, и прочищать всю систему.
На дизельной машине это из за засорённых форсунок - сливали соляру с камаза, вот и закончилось таким, вывод - о машине не заботились потому что денег не было. ( выводы делайте сами ).
2)Белый дым - зимой это скорее всего угар воды, надо нюхать запах если пресноватый, то это конденсат, боятся этого не стоит, вода из глушителя это не страшно, а вот если запах масла и если приложить бумагу к глушителю и через минуту образуется чёрный нагар без чёрного дыма то всё, значит угорает масло, скорее всего убитый мотор если это не предназначенно конструкцией. Угар масла это нормальное явление.
Проверьте ГРМ и компрессию, чтобы всё было нормально, компрессия меньше 8-ми очков это двигатель почти труп или труп.
Смотрите чтобы небыло никаких течей и подтёков маслянных и прочего. Смотрите пропитку воздушного фильтра, смотрите чтобы маслофильтр менялся недавно.
Некоторые говорят что подтёки на 402 моторе волги это нормально, нет, это не нормально, то что сальник коленвала так устроен, что масло задерживается на забивке. Ставите от мерседеса и раудетесь. Нефиг жлобится.
Стартер должен работать нормально, исправно.
Если двигатель турбированный, проверьте ремень турбины, и проверьте на сбросе оборотов чтобы небыло лишнего свиста, если свистит то скорее всего убитая турбина.
Смотрите чистоту интеркуллера ( охлаждения ) если грязная, значит человек не заботился о машине.
Смотрите топливомагистраль, начиная от бака заканчивая карбюратором, чтобы нигде не засасывало воздух и не текло. От воздушного фильтра до карбюратора смотрите чтобы тоже подсосов воздуха небыло. В впускном коллекторе тоже.
Сцепление смотрите чтобы не буксовало и не залипало ( но это не самое главное ) , самое главное смотрите чтобы не тёк цилиндр сцепления на выжим механизма.
Электрика.
Смотрите первым делом генератор, ремень или цепь генератора, дайте нагрузку и посмотрите как вытягивает. Исправный генератор должен вытягивать всю электрику автомобиля и даже чуть выдавать электричество, если аккумулятор садится значит генератор на грани смерти. Смотрите провода - если всё везде свисает, это значит что уже мучались с электрикой, если залипшие клеммы или затёкшие, то это тоже зло и никто не смотрел за электрикой но всё же меньшее зло чем в ней копались все кому не лень. Смотрите чтобы на катушку и коммутатор нормально провода подходили и смотрите чтобы ничего нигде не свисало.
Теперь переходим к тормозам.
Тормоза должны работать все, должен работать ручник, как правило если ручник не работает, то там не только трос ослаб, а просто задние тормоза отключенны к чертям, ручник должен работать но кое как. Нельзя ставить машину на ручник при минусовой температуре( только кратковременно ) . Педаль тормоза не должна проваливаться ( это говорит о непрокачанных тормозах или о ужас, о том что где то подсасывается воздух в тормоза. ) . Тормозить должны все 4 колеса. 2-3 это очень плохо, если в разном порядке то уже лучше но всё равно плохо, можно потерять управление.
Если тормоза ведут себя странно то лучше присмотреться к этому чтобы главный тормозной не подтекал.
Рулевое:
На старых машинах оно может немного люфтить, но машину не должно никуда вести при том что руль стоит прямо и тем более не должно уводить в поворотах.
Подвеска :
По подвеске - ничего не должно течь и стучать, хорошо если будет не просевшее, ну и должно конечно же гасить удары и колебания, а что вам ещё от подвески надо?
Машина должна мягко работать и вести себя уверенно на дороге. ( за исключением спортивных машин, там наоборот максимальная жёсткость ).
В подвеске в целом всё просто.
Посмотрите подрамник, сейчас почти всё на него вешается.
Смотрите чтобы в рулевом не было сорванных болтов.
Если течёт радиатор то это ужас, лучше с такой машиной не связываться, хотя если только радиатор и радиатор печки, то можно заменить, зависит от стоимости авто.
Если помпа накрылась то это плохой знак, смотрите внимательно, хотя на б\у заменная помпа это совершенно нормально.
Спортивные тормозные диски и колодки - явно не лучший знак.
Ну и пожалуй посмотрите как сделан сход-развал.
Посмотрите на состояние резины, дисков, болтов. Вот вам примерный гайд по основам осмотра авто.
Комментариев нет:
Отправить комментарий